Водостойкая штукатурка для ванной комнаты: разновидности и технология нанесения

Области применения влагостойкой штукатурки

Водостойкая штукатурка рассчитана на эксплуатацию в агрессивных условиях – штукатурный слой, выполненный с использованием подобной смеси, способен выдерживать постоянное воздействие влаги на протяжении многих лет без потери эксплуатационных качеств.

Материал этого типа может применяться как для внутренней, так и для наружной отделки. Неотапливаемые помещения тоже отделываются только специально предназначенными смесями, которые обладают высокой стойкостью к влаге.

Применяется влагостойкая штукатурка для ванной, туалетов, подвалов и цокольных этажей, крытых бассейнов и любых других помещений с высокой относительной влажностью. Также ее активно используют в зданиях коммерческого и промышленного назначения.

Гипсовые штукатурки для влажных помещений позиционируются строителями как качественный и устойчивый даже к прямому воздействию влаги материал. Но по факту гипс склонен к активному впитыванию влаги и даже специализированные добавки не могут полностью нивелировать это свойство. Кроме того, прочность сцепления этого материала гораздо ниже по сравнению с цементным и даже незначительная влага (например, при капиллярном подсосе от основных стен) может стать причиной отслоения штукатурного слоя.

Технология нанесения.


Штукатурка цементная влагостойкая или другая разновидность наносится на стены или потолок в несколько приемов:

  • предварительно поверхность очищается от отделки, которая на ней сохранилась; это может быть старая штукатурка, обои, краска, битум, лак, кафель и другое; никаких остатков прежних покрытий не допускается, иначе смесь не будет хорошо схватываться со стеной или потолком;
  • важно убрать все видимые загрязнения в виде соляных разводов и пятен жира; для этого применяются специальные составы;
  • если работа ведется на кирпичной стене, промежутки между швами необходимо очистить и углубить; наличие остатков скрепляющего кирпичи раствора помешает хорошей адгезии раствора с отделываемой поверхностью;
  • на стене из бетона металлическим шпателем делают небольшие насечки – это улучшает сцепление раствора с поверхностью;
  • лучше подготовленную стену или потолок прогрунтовать; если основание отличается высокой пористостью, грунтовку рекомендуется выполнить дважды и даже трижды. Промежутки между нанесением грунтовки должны составлять не меньше получаса. Высыхает состав спустя как минимум десять часов после того, как нанесен последний слой. Более точные сроки указываются на упаковке грунтовочной смеси, ее нужно обязательно внимательно прочесть.


Второй слой смеси наносится также методом обрызга. После производится его выравнивание. Раствор распределяют так, чтобы образовался ровный слой. При этом шпатель рекомендуется держать под наклоном к поверхности стены или потолка в пятнадцать-двадцать градусов.

Подготовительные мероприятия

  1. Очистка. Сперва необходимо избавиться от остатков отделки – старой штукатурки, краски и т.д. Делается это с помощью скребка, а более грубые части отделочных слоев снимаются болгаркой со шлифовальной насадкой. Другой способ бороться с трудновыводимыми слоями отделки – специальные смывки.
  2. Заделка всех отверстий и щелей. Все трещины, включая самые маленькие, необходимо сначала расчистить, а затем заполнить густым раствором цемента. Глубокие выбоины также подлежат заделке, если же они слишком глубокие, для выравнивания стены понадобится армирующая сетка.

Сквозным отверстиям стоит уделить наибольшее внимание, особенно там, где выходят коммуникации. Если отверстия слишком крупные, в ход идет битый кирпич. Он предварительно замачивается, а затем укладывается в отверстия и заливается раствором цемента.

  1. Кроме следов старого покрытия, на стенах могут также встречаться пятна. Их необходимо удалить. Сделать это поможет раствор из известняка и соды в соотношении 8 к 2 соответственно. Раствор наносится толстым слоем, а после высыхания снимается шпателем.
  2. Нанесение насечек. Если работать предстоит в новостройке с идеально гладкими стенами, для лучшего сцепления рекомендуется выполнить насечки с помощью перфоратора. Их глубина должна быть 2-4 мм, а плотность – примерно 300 насечек на 1 кв. м.
  3. Грунтовка. После всех работ по удалению лишнего со стены производится ее грунтование. Это необходимо для лучшего сцепления, а также некоторые растворы грунтовки имеют и противогрибковый эффект.

Наносится грунтовка кистью или валиком. Раствор выкладывается равномерно и тщательно, чтобы не оставалось необработанных участков. В конце грунтовке нужно дать высохнуть.

  1. Установка маяков. Это необходимо при больших размерах ванной комнаты, стены которой имеют большое количество неровностей. Штукатурные маяки представляют из себя Т-образный профиль с перфорацией размером 6 на 10 мм. Крепятся они на гипсовый раствор по вертикали путем вдавливания с шагом 1 – 1,5 м.

  1. Кроме следов старого покрытия, на стенах могут также встречаться пятна. Их необходимо удалить. Сделать это поможет раствор из известняка и соды в соотношении 8 к 2 соответственно. Раствор наносится толстым слоем, а после высыхания снимается шпателем.
  2. Нанесение насечек. Если работать предстоит в новостройке с идеально гладкими стенами, для лучшего сцепления рекомендуется выполнить насечки с помощью перфоратора. Их глубина должна быть 2-4 мм, а плотность – примерно 300 насечек на 1 кв. м.
  3. Грунтовка. После всех работ по удалению лишнего со стены производится ее грунтование. Это необходимо для лучшего сцепления, а также некоторые растворы грунтовки имеют и противогрибковый эффект.

Отделочные работы

Каждый тип декоративной штукатурки имеет свою технологию нанесения, которая обязательно прописывается производителем на упаковке, но можно выделить некоторые общие требования, которые необходимо соблюдать независимо от вида раствора:

  • Штукатурная смесь наносится только на чистую и сухую поверхность.
  • Замесы штукатурки необходимо готовить небольшими объемами.
  • Перед нанесением смеси необходимо провести ее тестирование на небольшом участке: раствор не должен быть слишком жидким или густым.
  • Оптимально работать с напарником: один человек наносит штукатурку шпателем ровным слоем 2-3 мм и разглаживает кельмой, второй сразу формирует декоративную структуру поверхности, так как смесь очень быстро высыхает.



Стены с декоративной влагостойкой штукатуркой легко моются водой и любыми жидкими моющими средствами.

Особенности подготовки поверхности

  • Основание очищают от старой отделки, грязи и пыли.
  • Если стена кирпичная, швы кладки заглубляют на 5–10 мм, чтобы повысить адгезию.
  • На бетонной стене с помощью перфоратора с насадкой-лопаткой или болгарки с алмазным кругом делают насечки глубиной от 3 мм.
  • Стену дважды покрывают грунтовкой – второй слой наносят после полного высыхания первого.
  • Работать можно при температуре воздуха от +5 до +30 °С.
Читайте также:  Дизайн штор желтого цвета - особенности оттенков, преимущества и недостатки, советы дизайнеров и фото примеры

Очень важно правильно размешать смесь, чтобы в ней не было комков. Иначе нанесенный слой начнет растрескиваться и добиться эффекта гидроизоляции не удастся.

Очень важно правильно размешать смесь, чтобы в ней не было комков. Иначе нанесенный слой начнет растрескиваться и добиться эффекта гидроизоляции не удастся.

Технология работ с влагостойкой штукатуркой

До начала производства работ необходимо очистить основание от старых отделочных покрытий, разрушающихся слоев, загрязнений и пыли.

Перед оштукатуриванием кирпичных стен очистить швы кладки от раствора на глубину 5-10 миллиметров, для лучшего сцепления покрытия со стеной.

При выравнивании оштукатуренных стен, на поверхности сделать неглубокие насечки при помощи зубила.

При оштукатуривании бетонных стен — нанести насечки, глубиной не менее 3 мм при помощи болгарки с алмазным кругом или перфоратором с насадкой-лопаткой.

Стену покрыть грунтовкой за два раза. Второй слой наносится после полного высыхания первого.

Штукатурные смеси для влажных помещений необходимо готовить непосредственно перед началом работ, строго соблюдая дозировки и инструкции по изготовлению.


Технология оштукатуривания влагостойкими составами предполагает нанесение на стену трех слоев: обрызга, грунта и накрывки.

Основные требования для штукатурки в ванную

К отделке помещений с повышенной влажностью предъявляются определенные требования. Под влиянием пара, температурных перепадов, постоянного попадания воды в помещении образовывается сырость, и впоследствии появляются грибок и плесень.

Штукатурная смесь должна соответствовать таким параметрам:

  • устойчивостью к влаге;
  • антисептическими свойствами (с целью предотвратить распространение грибка и плесени);
  • гидрофобностью;
  • устойчивостью к сильным температурным перепадам;
  • повышенной прочностью (особенно если в интерьере применяется тяжелая плитка или керамогранит);
  • высокой плотностью (для защиты основы от проникновения влаги);
  • экологичностью;
  • отличной адгезией;
  • длительным периодом эксплуатации.

Если требования соблюдены, то покрытие будет служить долгое время без потери внешней привлекательности.

“Для стен, на которых ранее уже образовывались высолы и плесень, необходимы специальные санирующие составы, останавливающие разрушительный процесс”.

“Для стен, на которых ранее уже образовывались высолы и плесень, необходимы специальные санирующие составы, останавливающие разрушительный процесс”.

Критерии выбора

Среди ключевых позиций при выборе штукатурной продукции для ванной отмечают:

  • параметры гидрофобности решения. Для помещений с особыми условиями микроклимата применяют исключительно водостойкие варианты отделки;
  • состав для штукатурки стен выбирается в зависимости от материала основания. К примеру, при обустройстве стеновых блоков в приоритете решение с наполнителем из песка мелкой фракции, в случае кирпичной кладки предпочтение отдается версии из крупнозернистого песка;
  • необходимо удостовериться в соответствии сроков годности изделия, проверить условия хранения, иначе сложно спрогнозировать итоги отделочных работ.

При выборе штукатурки для ванной комнаты нужно учитывать параметры гидрофобности

В приоритете предложения известных брендов в конкурентной среде. Водостойкая штукатурка для ванной комнаты в Москве и других регионах представлена рядом отечественных и зарубежных производителей. Стоит помнить, что покупка относительно недорогой продукции новоявленных компаний грозит сомнительным качеством изделия, необходимостью нового ремонта и дополнительных вложений.

  • минеральные – с вяжущей основой из цемента с мраморной или гранитной крошкой;
  • силиконовые – основу составляют силиконовые смолы с добавлением стеклянной крошки, мраморных включений;
  • акриловые – связывающий элемент в виде полимерной смолы с наполнителем из стекла, мрамора или других минералов;
  • силикатные – жидкое стекло с минеральными компонентами.

Минеральная штукатурка

Минеральная декоративная штукатурка в свой состав включает цемент и известь. Для придания фактуры также добавляют измельченный мрамор. Чем крупнее кусочки мрамора, тем глубже будет рельеф поверхности оштукатуренной стены. Данный тип декора стен и есть водостойкая штукатурка для ванной, потому что в ее составе есть гидроустойчивые компоненты. За такой отделкой удобно ухаживать — загрязнения легко смываются обычной водой;

Водостойкая декоративная штукатурка для ванной минерального типа обладает хорошей проницаемостью паров воды. Это создает комфортные условия в помещении благодаря тому, что стены могут «дышать». Также минеральная отделка не поддается влиянию времени, выносливость в процессе старения только повышается. Почти все виды этого типа отделки имеют светлый оттенок.

К сведению: Недостатки данного вида штукатурки – непереносимость постоянных вибраций и невысокая эластичность. Подбирая ее для работы в ванной комнате, следует это учесть.


Минеральная декоративная штукатурка в свой состав включает цемент и известь. Для придания фактуры также добавляют измельченный мрамор. Чем крупнее кусочки мрамора, тем глубже будет рельеф поверхности оштукатуренной стены. Данный тип декора стен и есть водостойкая штукатурка для ванной, потому что в ее составе есть гидроустойчивые компоненты. За такой отделкой удобно ухаживать — загрязнения легко смываются обычной водой;

Монтаж фальцевой кровли — инструкция

Сооружение конструкции с профессиональной точки зрения обязательно должно производиться при тщательном соблюдении определенных условий, а также установленной профессионалами последовательности действий.

Фальцевая кровля своими руками:

  1. Изготовление специальных картин, что будут применяться для покрытия стандартных скатов и иных деталей, например, свесов и кровельных желобов. Для этой цели по предварительно подготовленному чертежу и схеме производятся заготовки или картины.
  2. Кромки данных деталей обязательно загибаются, то есть подготавливаются для применения с фальцевыми соединениями.
  3. Поднятие ранее подготовленных картин на конструкцию, их соединение специальными стоячими по форме фальцами. Предварительно установленные картины надежно крепят к деревянной обрешетке кляммерами. Одна сторона заводится в фальц, иная присоединяется к брусу монтированной обрешетки.
  4. На заключительном этапе на все присутствующие отверстия монтируются фартуки, выполняемые из высококачественной стали.
  5. Если у вас остались вопросы по монтажу покрытия, рекомендуем посмотреть видео ниже.
Читайте также:  Как аккуратно спрятать провода и кабели в квартире


При монтаже кровли важно особое внимание уделять соединительным швам. Это один из самых важных показателей, который оказывает прямое влияние на обеспечение герметизации кровли и фальца.

Необходимые инструменты

Использование инструмента по назначению наполовину обеспечивает длительность эксплуатации покрытия. Потребуется главный инструмент, которым сооружается зажим и для листового варианта монтажа, и для рулонного. При закатке фальца можно использовать инструмент электрического типа или механическое оборудование.

Электрическая машинка ускоряет работу, ведь она после выполнения закатывания сама останавливается на последнем участке. Второй вариант подразумевает использование специального набора клещей. При их помощи можно создавать двойные или одиночные фальцы.

Но это не все, что потребуется при монтаже. Нужно заранее подготовить и другие инструменты:

  • пассатижи;
  • молоток;
  • киянки;
  • ножницы по металлу;
  • шуруповерт и дрель;
  • уровень.

Дополнительные инструменты зависят от особенностей здания и способа монтажа материалов.

  • пассатижи;
  • молоток;
  • киянки;
  • ножницы по металлу;
  • шуруповерт и дрель;
  • уровень.

Заготовка материалов

Если вы решили изготавливать фальцевые картины из рулонного или листового проката, то без использования листогибочных и фальцепрокатных станков не обойтись. Приобретать подобное оборудование для личного строительства – нецелесообразно. Но это не значит, что гнуть металл следует вручную.

Лучше воспользоваться услугой бригады, у которой есть станок для прокатки картин. Качество кровли в этом случае будет лучше, чем если гнуть прокат руками. Существует даже отдельная услуга – «Прокат картин». Фактически каждая кровельная компания, у которой есть необходимое оборудование, предлагают её своим клиентам. Попробуйте поискать в вашем регионе.

Также с помощью листогибочного оборудования можно изготовить необходимые доборные элементы. Какие именно доборы понадобятся для строительства – это зависит от конструктивных особенностей кровли.

На фото представлены типовые профили, геометрия и размеры которых могут отличаться в зависимости от особенностей той или иной кровли.

Перед монтажом фальцевых картин потребовалась установить дополнительные полосы металла, усиливающие жесткость свеса и формирующие выступ (50мм), за который потом крепили и обжимали загнутые края.

Инструкция по монтажу фальцевой кровли

Предлагаемая инструкция по мон­тажу подготовлена на основе многолетнего опыта, накопленно­го за время работы « Чебоксарского завода «СТэП» .

Одним из самых надёжных и герметичных видов кровельного покрытия является фальцевая кровля. Как правило, она используется на скатных крышах при минимальных уклонах ската и не требует дополнительной герметизации, а при использовании в фальцевом замке бутилкаучуковой уплотнительной ленты можно применять и на плоской кровле. Данный тип кровли требует сплошной обрешётки из обрезной доски или настила из многослойной фанеры. Обрешётка укладывается на контробрешётку, между которой и стропилами раскатывается паро-гидроизоляционная плёнка. При утеплении крыши применяется гидроизоляционная плёнка, в этом случае у конька необходимо установить аэраторы для вентиляции подкровельного пространства.

Чебоксарский завод СТэП производит листы фальцевой кровли готовыми картинами шириной 340 мм с двойным стоячим фальцем методом прокатки из оцинкованной стали, оцинкованной стали с полимерным покрытием. Может изготавливаться любой длины (в пределах разумного), что позволяет избежать на скате поперечных стыков, это делает кровлю ещё более надёжной. В качестве примера рассмотрим прямоугольную крышу. Первый лист укладывается вдоль торца кровли перпендикулярно карнизу. (см. рис. 1)

Сторона картины, выходящая на торец кровли, крепится в фальц с торцевой планкой. К другой стороне вплотную с шагом около 50 см прикладываются кляммеры, которые крепятся к покрытию гвоздями или, что более надёжно, саморезами с тонкой головкой (см. Рис. 2). Головка крепежа не должна сильно выступать, иначе со временем на этом месте на листе появится бугорок. Кляммеры можно изготовить самостоятельно из обрезков металла. При длине ската более 6-7 метров необходимо применять подвижные кляммеры (см. Рис. 3) для компенсации температурного расширения металла.

Затем прикладывается следующая картина и фальц закрывается за два прохода (см. Рис. 4, 4а). Это делается как вручную, так и различными приспособлениями. При необходимости предварительно в фальц закладывают уплотнитель (см. Рис. 5). Так последовательно закрывается весь скат. Обычно кровля не кратна ширине картин, и последний лист приходится обрезать по торцу ската + 30 мм для изготовления фальца. Это делается вручную на месте (см. Рис. 6). Затем он закатывается с торцевой планкой (см. Рис. 7). Для прохода через крышу разных инженерных сетей используются стандартные проходные элементы для плоской кровли, главное, чтобы они не задевали фальцевый замок.

Для выхода через кровлю дымовых труб пригласите квалифицированных жестянщиков или используйте цветную герметизирующую ленту Абрис. У конька 10 см фальца пригибаются, и листы противоположных скатов соединяются одинарным стоячим фальцем. Это делается на месте. Нужно заранее учесть, что для фальцевого соединения нужен металл, поэтому листы должны быть выше линии конька с одной стороны на 20 мм, с другой на 30 мм (см. Рис. 8). При наличии ендов лист кладётся вдоль неё, этот лист изготавливается отдельно, вручную по обоим краям с «Г»-образным фальцем. Листы со скатов обрезаются с запасом для того, чтобы сделать двойной фальц для соединения с ендовой. Фальц скатных картин также укладывается перед ендовой. Так как фальцы ендовы должны пригибаться по току воды, то «П»-образный фальц делается самостоятельно на косых торцах картин скатов (см. Рис. 9). Если монтируется водосточная система, то крепление водосточных желобов на скате у карниза необходимо утопить заподлицо с обрешёткой.

Одним из самых надёжных и герметичных видов кровельного покрытия является фальцевая кровля. Как правило, она используется на скатных крышах при минимальных уклонах ската и не требует дополнительной герметизации, а при использовании в фальцевом замке бутилкаучуковой уплотнительной ленты можно применять и на плоской кровле. Данный тип кровли требует сплошной обрешётки из обрезной доски или настила из многослойной фанеры. Обрешётка укладывается на контробрешётку, между которой и стропилами раскатывается паро-гидроизоляционная плёнка. При утеплении крыши применяется гидроизоляционная плёнка, в этом случае у конька необходимо установить аэраторы для вентиляции подкровельного пространства.

Читайте также:  АВР: что это такое, расшифровка, устройство, варианты схем АВР

Крепление листов

Начинать монтаж и установку возможно с любого края крыши. Хотя производители некоторых листов предусмотрели их крепление только справа — налево. Первый лист нужно укладывать с выносом в 10 см над карнизами. Если у некоторых листов есть нижний загиб, то они будут упираться ими в карниз. Края листов можно загнуть и после установки. Лист нужно максимально точно и ровно установить по вертикали и горизонтали. Далее приступайте к его креплению. Между листом и карнизом обязательно должен быть прямой угол. Вы с легкостью можете его определить при помощи большого угольника.

Правильно уложенный первый лист – это залог успешной установки и следующих листов.

Есть два основных типа крепления листов: при помощи специальных зажимов и саморезов. При покупке листов на некоторых из них, в зависимости от производителя, имеются отверстия, в которые можно ввинчивать саморезы. Они перекрываются следующими листами, края у которых загибают. Но, если отверстий нет, можно использовать кляммер для фальцевой кровли. Такие замочные соединения бывают разными.

При помощи зажимов лист будет крепиться следующим образом: первоначально зажимные кляммеры крепят гвоздями к стропильной ноге на фронтоне, далее противоположные концы зажимов нужно загнуть так, чтобы они надежно и крепко держали лист. После этого для крепления с противоположной стороны листа также применяют зажимы, только маленького размера. Шаг между всеми креплениями – 60 см.


Есть два основных типа крепления листов: при помощи специальных зажимов и саморезов. При покупке листов на некоторых из них, в зависимости от производителя, имеются отверстия, в которые можно ввинчивать саморезы. Они перекрываются следующими листами, края у которых загибают. Но, если отверстий нет, можно использовать кляммер для фальцевой кровли. Такие замочные соединения бывают разными.

Фальцевая кровля – Технологии

Навигация по странице:

Для того, что бы произвести правильный по технологии монтаж фальцевой кровли, необходимо разобраться, какой нужен материал с выгодным соответствием цены и качества. А так же научится пользоваться всем необходимым инструментом и провести работы соблюдая инструкцию.

Вот об этом всем и будет посвящена наша статья, с подробным описанием устройства данной кровли, фото взято с наших объектов выполненных ранее.

Самая сложная задача при устройстве данной кровли — это исполнение таких мест соединения как:

  1. Правильный монтаж ендовы.
  2. Оформление конькового узла.
  3. Соединение с карнизной планкой.
  4. Так же одним из сложных узлов — это примыкания к различным трубам и инженерным системам.
  5. Данную кровлю, часто используют на объектах со сложной геометрией конструкции крыши.

Фальцевая кровля уже используется более ста лет, а само название пошло от немецкого «фальц», что в переводе означает «шов» или «изгиб», то есть именно способ крепления металлических листов (обычно они в рулонах доставляются на объект) и определяет название данной кровли (фальцевый замок). Раньше все работы проводили жестянщики-кровельщики в ручную, поэтому это было долго и оставалось большое количество обрезков листов металла.

  • Теперь с появлением современного оборудования и инструмента производить монтаж фальцевой кровли стало легче и быстрей.
  • Так почему же мы до сих пор используем данную технологию при устройстве современных кровель? Все дело в том, что из всех видов металлических кровель фальцевая может быть применена при минимальном угле ската особенно, если крепления листов проводилось по технологии «двойного стоячего фальца».
  • Благодаря такому герметичному шву и возможности индивидуального роспуска листов металла в рулонах под ваш проект, данная кровля получила особую популярность, востребовательность на кровельном рынке.

На чертеже ниже иллюстрированны способы крепежа листов, а именно:

  • Одинарный лежачий.
  • Одинарный стоячий фалец.
  • Двойной лежачий.
  • Двойной стоячий.

Двойной изгиб стоячего шва, считается наиболее надежным и его обязательно нужно использовать при устройстве кровли с минимальном уклоном. Дождю и снегу даже при сильных ветровых потоках практически невозможно попасть внутрь такого соединения листов.

Заказать монтаж фальцевой кровли через форму на сайте ⇓

Так же из схемы выше можно понять, что весь крепеж фальцевой кровли скрыт под покрытием. То есть в местах нахлеста одного листа на другой с помощью кляммера происходит зацепление «крюком» рулона листа, второй уже крепиться к нему и загибается это все в один узел, благодаря станку.

Это еще одно конкурентное преимущество данной кровли, перед тем же устройством кровли из профлиста, так как здесь крепеж входит сквозь профлист, что повышает вероятность появления протечек.

Для наглядного понимания технологии монтажа фальцевой кровли посмотрите видео.

Возможно вам будет интересно как полимерное покрытие используется в монтаже плоской кровли — переходите по ссылкам:

  • Теперь с появлением современного оборудования и инструмента производить монтаж фальцевой кровли стало легче и быстрей.
  • Так почему же мы до сих пор используем данную технологию при устройстве современных кровель? Все дело в том, что из всех видов металлических кровель фальцевая может быть применена при минимальном угле ската особенно, если крепления листов проводилось по технологии «двойного стоячего фальца».
  • Благодаря такому герметичному шву и возможности индивидуального роспуска листов металла в рулонах под ваш проект, данная кровля получила особую популярность, востребовательность на кровельном рынке.
Добавить комментарий