Доступная технология утепления фасада бревенчатого дома

Почему в бревенчатом доме холодно – немного теории

С какими проблемами чаще всего сталкиваются владельцы бревенчатых домов, которые жалуются на то, что в нем холодно зимой? Во-первых, это сквозняки в помещениях. Во-вторых, дует по ногам. В-третьих, дом быстро остывает, если отключить отопление. В-четвертых, стены слишком холодные. И многие сопутствующие нюансы, из чего делается вывод, что дом надо срочно утеплять, причем начинать обязательно с пола, так как он самый холодный. Давайте разберемся, что происходит в помещении, когда оно отапливается.

Представьте, что у нас есть бревенчатый дом, который мы отапливаем с помощью какого-то источника тепла. Что у нас участвует в теплообмене: источник тепла, воздух, потолок, стены и пол. Как это происходит? Вспомним школьный курс физики. Нагреваясь от источника тепла, воздух устремляется вверх – к потолку. Упираясь в поверхность потолка, он растекается по нему, отдавая тепло и охлаждаясь. В итоге у нас получается потолок – самая теплая поверхность в комнате. Дальше поток воздуха доходит до стен и спускается по ним вниз. Так как стены у нас значительно холоднее потолка, воздух остывает намного быстрее, и его скорость увеличивается. Вот уже воздух дошел и до пола, изрядно разогнавшись, и устремляется по нему с такой скоростью, что создается иллюзия такого сильного холодного сквозняка, будто и пола то никакого нет, а Вы стоите прямо на снегу.

Если располагать источник тепла возле внутренних стен, как это обычно делают, обогревая камином или переносным радиатором, то скорость теплообмена увеличивается в разы. В помещении постоянный сквозняк, получается, что мы сами виноваты в том, что в доме холодно.

Недаром же существуют нормы, что радиаторы отопления должны находиться под окнами. Наружные стены изначально самые холодные, в отличие от внутренних, которые вполне инертны. Если располагать источник тепла возле наружной стены, то воздух будет подниматься вверх, затем снова опускаться на стены, но теперь уже не с такой скоростью и не так быстро будет охлаждаться. Ведь внутренние стены довольно теплые, поэтому проходя их, воздух будет охлаждаться не слишком. А опускаясь по внешним стенам, он будет упираться снова в источник тепла, где будет нагреваться и подниматься вверх. В итоге: помещение прогревается быстрее, конструкции лучше держат тепло, так как оно накапливается, а не растрачивается.

Что же нужно проверить, чтобы исключить излишние потери тепла:

  1. Потолок. Самый первый форпост, который следует проверить на предмет утечек, так как через него может уходить до 70% тепла. Обязательно утепляем чердак или мансардный этаж, чтобы задержать тепло внутри помещения.
  2. Стены. Второй форпост – наружные стены и все, что в них находится: окна, двери и т.д. Неправильно установленные окна и двери – это бич бревенчатых домов. Через них может уходить львиная доля тепла, не успевая даже нагреть помещение. Сразу из радиатора и в щели под/над окном. Плюс не забываем проверить, тщательно ли проконопачены стены, может, где-то уже образовались щели.
  3. Пол. Последнее, что может быть источником холода – это пол. Его следует проверить на исправность и утеплить стандартным способом. Также на зиму стоит уменьшить вентиляцию подпола, перекрыв большую часть продух.

Хотелось бы также отметить, чтобы сделать отопление бревенчатого дома более качественным, можно обустроить в доме «теплые полы», в дополнение к существующей системе отопления. Тогда теплый воздух будет распределяться более равномерно по всему помещению, благодаря чему исчезнут сквозняки возле пола и дом будет медленнее остывать.

Кстати, слишком тонкие стены тоже могут причиной холода в доме. Например, для климата с холодной суровой зимой, но низкой влажностью достаточно стен толщиной 200 – 240 мм. А вот для регионов с влажными зимами, пусть даже с температурой, не опускающейся ниже -20 °С, желательно использовать бревна диаметром не менее 400 мм, а лучше 480 мм. К таким регионам, например, относятся Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Обязательно учтите это во время разработки проекта бревенчатого дома, чтобы потом не было мучительно больно.


С учетом того, что бревенчатые дома строят с целью создать жилище из натуральных экологически чистых материалов, то и для утепления будет глупо использовать пенопласт. Тогда теряется весь смысл.

Пошаговая инструкция наружной теплоизоляции бревенчатого дома

Теплоизоляция деревянного дома снаружи позволяет минимизировать затраты на отопление. Именно наружное утепление конструкции является наиболее эффективным способом теплозащиты дома. Утепленный таким способом фасад и фронтон сруба, оказываются защищенными от промерзания и влияния неблагоприятных погодных условий. Точка росы перемещается к внешним стенам, что исключает накопление конденсата на внутренних поверхностях. При теплоизоляции изнутри дома уменьшается полезная площадь комнат, наружное утепление позволяет этого избежать. В обзоре мы поговорим о том, как утеплить деревянный дом снаружи. Также вы узнаете, какие технологии применимы для наружной теплоизоляции.

Читайте также:  Замок для калитки из профлиста (профнастил)

О том, чем лучше утеплить фасад бревеначатого или брусового дома, подробно описано в статье «Особенности наружного утепления дома из дерева».

О том, чем лучше утеплить фасад бревеначатого или брусового дома, подробно описано в статье «Особенности наружного утепления дома из дерева».

Основные требования

Для утепления сруба из бревна снаружи применяемые материалы должны отвечать следующим требованиям:

  • Высокий уровень теплоизоляции.
  • Экологичность.
  • Гигиеничность.
  • Воздухопроницаемость.
  • Влагоустойчивость.
  • Пожаробезопасность.

Важно! Для деревянного дома лучше использовать только натуральные материалы.


Важно! Пеноплекс не пригоден для утепления бревенчатого дома снаружи, так как имеет очень низкую паропроницаемость.

Как правильно: Утеплить деревянный дом

Рекомендованные утеплители для деревянного дома
Для наружного утепления используйте минеральную вату на базальтовой основе. Разумеется, фасадную — в матах, а не в рулонах (они сползают с вертикальных поверхностей).

Основные требования к теплоизолятору

Выбирая утепляющий материал, обращают внимание на такие нюансы:

  • Коэффициент проницаемости пара такой же, как у дерева или выше. Древесина отлично пропускает пар, чтобы влага не накапливалась в утеплителе, он должен обладать такими же характеристиками.
  • Инертность к развитию грибка и плесени.
  • Пожарная безопасность. Дерево легко воспламеняется и быстро горит. Такие строения всегда имеют риск возгорания, потому лучше подбирать теплоизолятор, который плохо горит или не поддерживает горение.
  • Пластичность и гибкость. Для качественного обустройства теплоизоляции, материал плотно прикрепляют к наружной стене. Поскольку дом из бревна не отличается идеальной плоскостью, подбирают соответственный утеплитель.
  • Важно, чтобы теплоизолятор не накапливал влагу.

Если выбирать материал по таким критериям, то созданная система утепления прослужит долго и поможет сократить траты на отопление.


Изучив все вышеперечисленные критерии становиться понятно, что для утепления строения из сруба подойдут:

Требования к материалу для утепления бревенчатых стен

При выборе утеплителя для бревенчатого дома следует учитывать такое свойство древесины как умение «дышать». Поэтому материл для утепления должен обладать рядом следующих качеств:

  • такой же паропроницаемостью как древесина, если укладка его будет проводиться по фасаду сруба;
  • влагостойкостью, которая защитит дерево от скапливания влаги и загнивания;
  • пожаробезопасностью;
  • невосприимчивостью к грибку и вредителям;
  • иметь рыхлую структуру, которая обеспечит плотное прилегание утеплителя к деревянным стенам.

Древесина является уникальным стройматериалом, который не только «дышит» через торцы бревен, но и является естественным теплообменником. Поэтому для такого «живого» материала следует использовать натуральный утеплитель, имеющий такое же натуральное происхождение, что и бревенчатые стены, в отличии, например, от материалов, используемых для утепления дома из газобетона.

Проводить наружное утепление дома из бревна можно следующими материалами:

  • паклей;
  • утеплителем ленточного типа, изготовленного из льна и джута;
  • пенькой;
  • мхом.

При утеплении старых деревянных домов допускается использование для наружного утепления эковаты и минеральной ваты. Они просты и удобны в монтаже и стоят недорого, а по главным технологическим характеристикам близки к природным теплоизоляционным материалам. Использовать теплоизоляцию из синтетических материалов для бревенчатых домов недопустимо.

Для утепления чердака и пола должен использоваться засыпной материал: опилки или керамзит. В чердачном помещении также можно использовать сухие морские водоросли и солому. Утеплить пол можно минеральной ватой рулонного типа, положив ее под половое покрытие.


Для наружного утепления бревенчатого дома используются две технологии – дополнительная конопатка со шпаклеванием трещин, а также монтаж вентилируемого фасада с дополнительным утеплением. Эти технологии могут дополнять друг друга и использоваться как вместе, так и по отдельности.

Особенности утепления фронтона

В загородном строительстве все чаще стали встречаться дома мансардного типа, когда чердачное помещение утепляют и обустраивают под жилое. Чтобы создать комфортные условия на мансардном этаже требуется качественное утепление фронтонов снаружи и изнутри. Чаще всего снаружи фронтон утепляют тем же материалом, что и основную часть дома.

Перед утеплением все деревянные элементы фронтона обрабатывают любым антисептическим средством. Утепление выполняют, придерживаясь пошаговой инструкции по утеплению стен, приведенной выше. Систему вентиляции устраивают таким образом, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха через конек.

Наружная отделка деревянного дома, выполненная по общепринятой схеме утепления, поможет избавиться от сквозняков, создаст оптимальный микроклимат внутри помещения, мгновенно преобразит фасад и поможет значительно сэкономить на отоплении.

Читайте также:  Дизайн стены декоративными тарелками: лучшие идеи для интерьера


Перед утеплением все деревянные элементы фронтона обрабатывают любым антисептическим средством. Утепление выполняют, придерживаясь пошаговой инструкции по утеплению стен, приведенной выше. Систему вентиляции устраивают таким образом, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха через конек.

Обрешетка фасада для деревянных стен, срубов из бруса или бревна

Для стены из бруса и облицовки сайдингом обрешетку удобно сделать двухслойной.

Брусья в слоях обрешетки располагаются в перпендикулярных направлениях. Утепление стены начинают с установки горизонтальных брусьев обрешетки. Для этого используют сухой пиломатериал — бруски или доски толщиной 30-50 мм. и шириной, равной толщине слоя утеплителя.

Бруски горизонтальной обрешетки устанавливают на расстоянии друг от друга на 10-20 мм. меньше, чем ширина плит утеплителя. Это позволяет устанавливать плиты утеплителя «враспор», без зазора, используя упругость материала утеплителя.

Горизонтальные бруски крепят к стене гвоздями или саморезами с шагом 600-800 мм. Для выравнивания горизонтальных брусков в одной плоскости, под бруски в местах крепления устанавливают деревянные подкладки. Размещение утеплителя между горизонтальными брусками препятствует сползанию утеплителя, и не препятствует усадке стены.

Для утепления используют маты или плиты утеплителя плотностью 15-35 кг/м 3 . Плиты лучше укладывать в два слоя, с перекрытием швов.

Поверх утеплителя укладывают ветрозащитную паропроницаемую мембрану, например «Изоспан А с ОЗД» или стеклорогожу. Ветрозащитная мембрана препятствует продуванию утеплителя, которое приводит к уносу тепла и частиц утеплителя — появлению пыли.

Паропроницаемость мембраны обеспечивает удаление влаги из стены и утеплителя.

Пленка мембраны крепится к брускам горизонтальной обрешетки мебельными скобками.

На бруски горизонтальной обрешетки крепятся доски вертикальной обрешетки сечением 89-100х30-40 мм. Доски крепятся с шагом, который необходим для крепления наружной облицовки.

Например, для винилового сайдинга шаг между центрами досок равен 400 мм. Толщина досок вертикальной обрешетки задает ширину вентилируемого зазора.

Известно, что деревянные стены со временем дают усадку, в результате меняется расстояние между соседними горизонтальными брусками. Для компенсации усадки, крепление вертикальных досок обрешетки к каждому горизонтальному брусу следует выполнять подвижным. Для этого, в досках прорезают вертикальные прорези, по центру которых вворачивают саморез с шайбой.

Еще один вариант подвижного соединения — это скоба из стальной монтажной полосы, охватывающая доску вертикальной обрешетки. Скоба крепится к горизонтальному брусу с двух сторон саморезами.

Для фиксации вертикальных досок от смещения, крепление их к нижнему горизонтальному брусу выполняют намертво двумя саморезами.

Такая двухслойная обрешетка позволяет обеспечить шаг между брусками, удобный как для размещения теплоизоляции (около 600 мм), так и крепления сайдинга (200-400 мм).

Для стены из бревна и облицовки сайдингом более удобно сделать трехслойную обрешетку, устройство которой описано в статье «Утепление каменных стен с вентфасадом».

Для этого, на бревенчатую стену сначала устанавливают вертикальные бруски. Для выравнивания обрешетки в одной плоскости под бруски устанавливают деревянные подкладки. В выпирающих из стены бревнах устраивают пазы под брусками обрешетки. Бруски вертикальной обрешетки для компенсации усадки стен прикрепляют к стене подвижным соединением так, как указано выше.

Для бревенчатой стены необходимо также обеспечить плотное прилегание утеплителя к поверхности стены. Для этого утеплитель между бревнами поджимают к стене деревянными планками.

Описанные выше двух- трехслойные обрешетки, с перпендикулярным расположением брусков в слоях, позволяют подобрать оптимальный шаг как для монтажа утеплителя, так и крепления облицовки.

Деревянную стену с утеплителем снаружи можно также облицевать кирпичной кладкой. Обязательное условие такой облицовки — это устройство вентилируемого зазора между утеплителем и кладкой.

Размещать пароизоляцию непосредственно на наружной поверхности деревянной стены опасно. Деревянная стена, в отличие от кирпичной или каменной, имеет большое термическое сопротивление, сравнимое с термосопротивлением слоя утеплителя.

Доступная технология утепления фасада бревенчатого дома

Насколько необходимо утепление фасада деревянного дома? Хотя дерево действительно является очень тёплым материалом, который хорошо держит нагрев, даже оно нуждается в утеплении. В стенах бревенчатого дома в процессе усадки могут появиться щели, и даже если они будут очень маленькими, теплопотери зимой будут заметными.

Кроме того, постоянно высокая температура без резких перепадов повышает срок службы древесины, и дом окажется более долговечным. Как провести утепление фасада дома?


Очень часто поднимается вопрос: как проводить утепление фасада бревенчатого дома: внутри или снаружи? Эксперты почти в один голос говорят о том, что внутреннее утепление – не лучший выбор для дерева.

Утепление внешних стен и кровли

Далее идет один из самых трудоемких этапов – утепление стен и кровли.

Выбор утеплителя

Чем лучше утеплить деревянный дом снаружи? Самыми популярными материалами на строительном рынке стали:

  • минеральная вата;
  • пенопласт;
  • экструдированный пенополистирол или Пеноплекс.
Читайте также:  В чем плюсы раздвижных межкомнатных дверей

Каждый их этих вариантов имеет свои преимущества и недостатки, которые нужно рассмотреть, прежде чем решить, как и чем утеплять свой собственный дом.


Утеплители для стен деревянного дома такого типа не рекомендуются по одной причине: пенопласт практически не пропускает воздух. Это значит, что все полезные свойства древесины, за которые ее так ценят в качестве материала для строительства коттеджей, сходят на нет.

«Колодец»

Это очень трудоемкая, дорогостоящая, но очень эффективная методика. Используется, в основном, для зданий из кирпича. Заключается она в следующем: теплоизолятор крепится к фасаду (любым способом), а вплотную к нему выстраивается стена (например, из кирпича).

Методика, отчасти диковинная, но она несет в себе максимальную теплозащиту. Поэтому её применяют в основном в районах крайнего севера, где зимой температура опускается ниже минус 60 градусов. Впрочем, с появлением более совершенных материалов, она постепенно забывается.


Как утеплить бревенчатый дом — решать вам. Наиболее простая и доступная методика — вентилируемый фасад (в дальнейшем мы более подробно расскажем о ней), а самая эффективная — «колодец».

Эвкалиптовое волокно (тенцель, лиоцелл)

Тенцель или лиоцелл еще один новый растительный наполнитель. Его производят из регенерированной целлюлозы, полученной из эвкалиптовых стеблей.

  • Гипоаллергенность. Эвкалипт не вызывает аллергию сам и в нем не размножаются патогенные микробы.
  • Низкая теплопроводность. Эвкалиптовый наполнитель самый теплый из растительных материалов.
  • Упругость. Тенцель (лиоцелл) хорошо держит и восстанавливает форму.
  • Воздухопроницаемость. Эвкалиптовое одеяло «дышит» и обладает хорошей терморегуляцией.
  • Хороший влагообмен. Эвкалиптовый наполнитель прекрасно впитывает и испаряет влагу.
  • Антистатичность. Эвкалипт не накапливает статическое электричество.
  • Простой уход. Одеяла из эвкалипта не теряют свойств после машинной стирки.
  • Долговечность. Срок эксплуатации таких одеял до 10 лет.
  • Высокая стоимость. Одеяла из эвкалипта одни из самых дорогих в своем сегменте.

Эвкалиптовое волокно обладает отличной терморегуляцией и подходит всем людям. При его покупке следует внимательно изучить этикетку, поскольку для удешевления стоимости натуральное волокно часто смешивают с искусственными материалами.

  • Гипоаллергенность. Хлопок не вызывает аллергии и абсолютно безопасен для здоровья и окружающей среды.
  • Низкая теплопроводность. Хлопковые одеяла очень теплые.
  • Недорогая цена. Одеяла из хлопковых волокон самые дешевые и доступные по цене.

Холлофайбер

Среди недорогих синтетических моделей лучшие наполнители для одеяла изготовлены из холлофайбера. Его самое сильное качество – высокая степень упругости. Высокотехнологичный процесс создает хорошо скрученные волокна в форме пружин, за счет чего покрывало легко принимает первоначальную форму, как бы его не складывали. Извилистая структура мягкая даже под весом человека, она хорошо держит тепло, не продувается ветром. Отмечается высокая устойчивость к горению, воспламенению. Материал не впитывает запахи, нетоксичный для организма человека, безопасный при наличии сертификации.

Достоинства

  • Устойчивость к разрывающим усилиям;
  • Легкий вес;
  • Высокая упругость;
  • Хорошая теплоотдача;
  • Устойчивость к воспламенению;
  • Легкость в уходе.

Недостатки

  • Срок службы 5-8 лет;
  • Необходимость в ручном взбивании.

Таким материалом наполняют даже детскую одежду, что говорит о безопасности холлофайбера. Он поддается чистке, хорошо держит форму, способствует комфортному сну.

Минусом считается склонность к слеживанию, потере пышности. Для продления срока службы его следует регулярно взбивать вручную.

Большой популярностью и высокими экспертными оценками пользуется одеяло с шелковым наполнителем. Внутри него находятся волокна, которые вырабатывает личинка тутового шелкопряда. Первое, чем отличается этот материал – высокая безопасность, экологичность, антисептические свойства. В его среде не смогут существовать клещи, грибки, бактерии, пыль. Высокий уровень теплопроводности позволяет использовать такое покрывало даже в жаркую пору. Кроме того шелк хорошо впитывает в себя влагу, практически моментально высыхает. В продаже можно видеть наполнители тусса или малбери. Первое одеяло из шелка дешевле, но грубее и не на 100% натуральный, второй дороже, он не проходит обработки, но труднее добывается.

Плюсы шерсти:
  1. Хорошо сохраняет тепло, но не перегревает. Если становится слишком жарко, то избыточное тепло отводится.
  2. Не накапливает статическое электричество.
  3. Создает благоприятный микроклимат, полезный для здоровья. В шерсти содержится ланолин, который в микродозах попадает в организм человека и благотворно воздействует на здоровье.
  4. Обладает антибактериальным эффектом.

Пух необходимо периодически проветривать. Раз в несколько лет одеяло нужно отдавать в хим. чистку и обрабатывать горячим паром для предотвращения появления вредителей. Можно стирать самостоятельно вручную или в машине, положив в барабан несколько теннисных мячиков (чтобы наполнитель не скомкался). Не использовать автоматический отжим, он повредит нежную структуру пуха. При сушке регулярно встряхивать.

Ссылка на основную публикацию