Изучаем устройство сливного бачка унитаза на случай его ремонта

Установка и замена внутренностей бачка

Как правило, проблемы с работой сливного бачка решаются двумя путями: систему можно отрегулировать или заменить ее полностью. В том и другом случае нужно знать, как это делается, поскольку подобные навыки рано или поздно, но обязательно пригодятся.

Чтобы заменить устройство полностью, его сначала придется извлечь из бачка, после чего на его место монтируется исправный элемент.

Если пальцами открутить не удается, то надавив на кнопку, следует внимательно обследовать внутренний ободок кольца, поскольку там должно быть 2 отверстия, расположенные друг против друга. Чтобы это кольцо немного провернуть, можно воспользоваться инструментом, например, отверткой, которую необходимо вставить в одно из отверстий. Прокрутив немного отверткой, кольцо легко откручивается пальцами. Отвинтив, таким образом, кнопочное устройство, его вынимают и, после этого крышка легко снимается с бачка.

История возникновения

Унитазы со сливными бачками впервые появились около 80 лет назад, в 1940-х годах, когда впервые была предложена конструкция унитаза с наполнительным бачком. Первый унитаз со сливным бачком появился в Англии. В то время водопровод еще не получил достаточное распространение, а смывать унитаз приходилось вручную, что доставляло массу неудобств. Благодаря наполнительному бачку использовать унитаз и его функцию смыва стало намного удобней.

В дальнейшем, с появлением водопровода, использовать наполнительный бачок стало еще удобней, его снабдили наполнительным клапаном, который автоматически перекрывал поток воды из водопровода.

Со временем производились улучшения клапанов наполнения унитаза и увеличивали экономию воды, конструкция унитаза и смывного бачка при этом осталась примерно такой же, как и в 1940-х годах.

В конце цикла смыва поплавковый рычаг или поплавок, движущийся на вертикальной ножке, опускается, открывая специальный клапан, позволяющий наполнить бак для унитаза водой.

Ремонт сливного бачка унитаза — неисправности и их устранение

Унитаз в каждом доме является элементом быта, без которого обойтись просто невозможно. Он эксплуатируется гораздо чаще всех остальных приборов сантехники. Именно поэтому он чаще других приборов выходит из строя. А самой уязвимой его составляющей является бачок, состоящий из нескольких внутренних компонентов. Их механические повреждения, а также небрежное обращение с бачком являются причинами потери данным прибором своей работоспособности. В статье мы рассмотрим, как произвести ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой самостоятельно, не вызывая бригаду сантехников.


Все чаще можно встретить новые виды бачков, имеющие нижнее подключение водной магистрали. Устанавливать их целесообразно, если использование бокового подключения невозможно по причине нехватки места. Основным отличием такого бачка является наличие мембранного клапана. Под действием напора воды в трубопроводе клапан приоткрывается и пропускает воду внутрь. При подъеме воды поплавок давит на шток поршня, который постепенно перекрывает мембранный клапан. Когда установленный уровень будет достигнут, клапан закрывается полностью.

Регулируем количество воды в бачке

В сливных емкостях можно регулировать объем жидкости, заполняющей бачок. За эту функцию отвечает спица, на конце которой прикреплен поплавок. Изменяя ее длину, можно изменить и количество воды. Во многих моделях сливных бачков роль рычага играет латунная проволока. Изменить ее длину не составляет труда. Если согнуть ее так, чтобы поплавок оказался выше, то количество воды увеличится. Снижение уровня положения поплавка соответственно уменьшит степень наполняемости емкости.

Во многих вариантах латунные рычаги заменены пластиковыми. В этом случае согнуть его и поменять таким способом уровень поплавка не удастся. Здесь предусмотрено такое устройство, как шпилька, размещенная вдоль оси рычага. Двигая ее в одну или другую сторону, меняют плечо рычага. Чем дальше от боковой части унитаза будет расположен поплавковый механизм, тем больше воды будет поступать в емкость.

В тех моделях, в которых предусмотрен нижний подвод воды, плечо размещается вертикально. В этом случае регулировку производить довольно легко.

Поплавковый механизм двигается вверх или вниз, затем фиксируется специально предусмотренным зажимным приспособлением. Но все-таки некоторые неудобства присутствуют. Для осуществления регулировки приходится снимать крышку бачка.

Усложняется эта процедура тем, что на крышке прикреплена кнопка слива, которая напрямую соединяется со спускным механизмом. При разборке необходимо выполнять работы очень аккуратно, чтобы не повредить всю систему сливного устройства.

Повышает вероятность поломки сливного механизма тот факт, что он в основном состоит из деталей, изготовленных из пластика. Но утешает то, что в магазинах в свободном доступе есть как полностью весь механизм, так и отдельные его детали.

Важно! Ремонт сливного механизма в основном зависит от вида поломки. В отдельных случаях можно заменить только деталь, а в других легче выполнить полную замену арматуры.


За подачу жидкости из сливного отдела в чашу унитаза отвечает соответствующий механизм. Состоит из следующих устройств:

Способы ремонта механизма бачка своими руками

Через верхнее отверстие в бачке виден весь механизм сливной арматуры. Он может иметь следующие неисправности:

  1. Бачок постоянно течет.
  2. Нет напора воды на входе.
  3. Неуправляемый механизм слива.
Читайте также:  Выбор и установка дверей для сауны из стекла

Причины этих неисправностей могут быть разными, и от них зависит способ которым будет выполнен ремонт бачка унитаза.

  • Пробка (груша) неплотно прилегает к сливному отверстию. Чтобы этого не было, следует приобретать сантехнику высокого качества. Возможность ремонта можно проверить, прижав шток с небольшим усилием. Если при этом вода не течет, пробку можно немного утяжелить дополнительным грузом или выровнять шток. Также нужно периодически чистить уплотнение от ржавчины и солей, из-за которых нарушается герметичность, и жидкость постоянно течет в чашу.
  • Регулятор не перекрывает подачу воды. При этом бачок никогда не переполнится, благодаря наличию переливной трубки. Проверяется исправность каждого элемента устройства: поплавка, клапана впуска, креплений, штанги. Вышедшая из строя деталь заменяется или просто подтягивается крепление поплавка.
  • Течь из бачка в помещение. Он может иметь трещину или нарушается герметичность прокладок. Особое внимание следует обращать на качество соединения текущего бачка с чашей. Его нужно подтянуть, а если это не помогает, меняется резиновая прокладка. Другой причиной течи может быть износ манжеты в сочленении слива чаши с трубой канализации. Уплотнение меняют на новое, очистив соединение от загрязнений и обработав поверхности герметиком.
  • Слабый напор через впускной клапан. Обычно это происходит, если он засоряется. Предотвратить это можно прочисткой или установкой перед ним фильтра.

Причины этих неисправностей могут быть разными, и от них зависит способ которым будет выполнен ремонт бачка унитаза.

Из чего состоит сливной бачок унитаза

Любой унитаз отличается от обыкновенного горшка системой смыва, без которой нам бы пришлось все время вручную опорожнять емкость. Благодаря такой функциональности, мы имеем возможность комфортно посещать туалет, не задумываясь о последствиях.

Если вы попытаетесь внимательно посмотреть вовнутрь бачка, то увидите не так уж много составляющих, среди которых сливной механизм и поплавок. Однако на самом деле все не так просто, потому что устройство сливного бачка унитаза достаточно сложное.

Так называемый поплавок, то есть клапан подачи воды, состоит из следующих составляющих:

  1. Корпус, в котором установлена мембрана, которая ответственна за подачу воды,
  2. Непосредственно поплавок, связанный с мембраной с помощью специальной системы рычагов.

Во всех основных моделях унитазов сливной бачок состоит из таких составляющих, как клапан, корпус и рычаг для слива. Конечно же, перед приобретением унитаза, следует разобраться с конструкцией и составляющими частями сливного бачка, так как от этого параметра зависит не только цена вашего приобретения, но также и весь внешний вид помещения. Учтите, что при установке подвесного резервуара, вам придется дополнительно подвести трубу, через которую будет подаваться вода.

Схема сливного бачка довольно простая, она состоит из поплавка, системы соответствующих рычагов, и из пломбы. Кроме этого, также конструкция предполагает наличие запасных частей, которые мы видим – к ним относятся крышка, бак, а также кнопка, через которую происходит смыв воды.

Помимо этого, есть внутренняя конструкция, которую мы не видим, а состоит она из таких элементов:

  • Поплавковый кран, благодаря которому происходит наполнение резервуара необходимым количеством воды;
  • Кнопка или цепочка, которой мы вызываем тот самый спуск воды;
  • Заглушка, которая используется в том случае, когда бачок установлен сбоку от унитаза;
  • Сливная арматура

Чтобы была возможность регулировать уровень подачи воды в унитаз, в поплавке предусмотрен винт. Когда вы начнете поворачивать этот винт в разные стороны, поплавок будет или подниматься, или опускаться, вследствие чего будет изменяться уровень наполнения бака. В том случае, если вы столкнулись с проблемой недостаточного смывания унитаза, или же использованием большого количества воды, то вам следует произвести регулировку поплавка.

Неисправности в работе сливного механизма

Если сливной механизм пришел в негодность, это может быть связано со следующими моментами:

  1. Впускной клапан уже очень сильно износился;
  2. Произошло перекашивание коромысла;
  3. Буек стал работать неверно.

Буек постоянно находится в воде, из-за чего при длительной работе в нем начинают образовываться трещины. Это приводит к проникновению вовнутрь воды. Соответственно, поплавок начинает тонуть. Чтобы избавить себя от подобного эффекта проще всего поменять эту деталь.

Если же деформировался рычаг, то его следует вернуть в верное положение, которое должно находиться приблизительно в 2 см ниже отверстия, откуда приходит в бачок вода.

Запирающий клапан может попросту не справляться с большим напором воды, поэтому можно будет всего лишь установить поплавковую заслонку.


Буек постоянно находится в воде, из-за чего при длительной работе в нем начинают образовываться трещины. Это приводит к проникновению вовнутрь воды. Соответственно, поплавок начинает тонуть. Чтобы избавить себя от подобного эффекта проще всего поменять эту деталь.

Доступный ремонт бачка унитаза своими руками

Прежде чем приступать к самому ремонту, не помешает приобрести в любом магазине ремкомплект для бачка. В большинстве случаев, все части такого устройства имеют стандартные размеры, потому легко поддаются замене. Главное тут правильно определить систему бачка, что отражено в его конструкторских особенностях, к примеру, с рычагом, одной или двумя кнопками, нижним впуском и так далее. Для работы вам потребуются инструменты, к примеру, пассатижи или плоскогубцы, отвертки и ключики, разводной и газовый ключ, шестигранники и прочее. Не помешает обзавестись фум-лентой и силиконом для смазки прокладок и труб.

Читайте также:  Как быстро построить баню своими руками

  • Снимите крышку с бачка унитаза. Как именно это сделать можно прочесть в соответствующей статье на нашем сайте.
  • Если в бачок набирается недостаточно воды, значит проверьте поплавок-буек и выставьте его правильным образом, чтобы он верно открывал и закрывал клапан в нужные моменты.
  • Когда западает кнопка, скорее всего, это следствие засора лифта (шахты) той самой кнопки. Разберите механизм и прочистите канал, по которому она ходит.
  • При обрыве механизма слива, вода не спускается как положено, при нажатии на кнопку. Для починки возьмите ремкомплект и отыщите в нем целый рычаг, после чего замените им сломанный или оборванный. Если же он просто согнулся, то выровнять его будет достаточно.
  • Отрегулируйте поплавок и высоту перелива, если вода постоянно стекает в канализацию. Этого допускать нельзя, ввиду чрезмерного расхода природных ресурсов.
  • Если, несмотря на регулировку, вода все равно просачивается в унитаз, возможно, причина в износе прокладки сливного клапана. Этот клапан в сборе входит в ремкомплект бачка, потому лучше заменить его полностью, чем играться с заменой прокладки.

Как работает бачок унитаза: конструкция и принципы функционирования прибора

Наличие обустроенной туалетной комнаты – важнейший залог комфортного проживания в любой квартире и доме. По сути уже никто не представляет свою повседневность без такого прибора, как унитаз. Но многие ли из нас знают, каким образом устроен и как работает его главный компонент – сливной бачок? Осведомленность в этих вопросах полезна по двум причина: во-первых, знание особенностей прибора упрощает его выбор и покупку, а во-вторых, имея представление о «внутренностях» оборудования, легче определить, какая именно часть механизма деформировалась в случае выхода агрегата из строя. Вот почему далее мы предлагаем детально с видео изучить сливной бачок: устройство, принципы работы арматуры и отличия моделей.


Наливной механизм включает в себя два компонента:

Дальнейшее обустройство

После бурения скважины нужно провести ещё ряд обязательных работ:

  • Монтаж кессона из пластика, бетона или стали.
  • Встраивание глубинного насоса.
  • Установку и наладку электропроводки и оборудования.
  • Установку автоматического блока и гидроаккумулятора.
  • Прокладывание труб к точкам водозабора.
  • Оформление внешнего вида скважины. Тут есть полный простор для фантазии, можно задекорировать её под красивый колодец или беседку.

Наша другая статья подробно описывает, как пробурить скважину на участке своими руками на песок и что для этого понадобится.

Сравнение колодцев и скважин по различным параметрам представлено в этом материале сайта.

Совет: Рекомендуется предварительно изучить карту глубин артезианских скважин, чтобы иметь представление какова глубина залегания артезианских вод в вашем регионе.

Скважина своими руками или с помощью специалистов?

Важно понимать, что артезианская скважина это не колодец, а глубокое, технически сложное гидросооружение. Своими руками ее сможет сделать только специалист, имеющий в арсенале как минимум буровой инструмент, лебедку, электродвигатель. И это при условии неглубокого залегания водоносного слоя и податливого грунта!

Если известняковый водоносный слой залегает глубоко, то лучше привлечь для создания скважины специалистов. Они помогут выбрать всё оборудование, а также проведут все работы по бурению и обустройству.


Важно понимать, что артезианская скважина это не колодец, а глубокое, технически сложное гидросооружение. Своими руками ее сможет сделать только специалист, имеющий в арсенале как минимум буровой инструмент, лебедку, электродвигатель. И это при условии неглубокого залегания водоносного слоя и податливого грунта!

Глубина залегания

Часто задается вопрос: на какую глубину нужно бурить скважину, чтобы добраться до артезианской воды? На этот вопрос нет однозначного ответа, так как геология расположения водоносных слоев в каждом регионе отличается. Часто артезианская вода залегает в известняковых слоях (поэтому такую скважину часто называют скважиной на известняк), расположеных на глубине от 50 до 150 метров.

  • Срок службы скважины существенно короче и составляет в среднем 5–8 лет. За это время скважина полностью заиливается и приходится бурить новую.
  • Малое количество воды при низком ее качестве. Мощности скважины не хватает для бесперебойного обеспечения водой семьи из 3–5 человек (средняя производительность составляет примерно 300–1000 литров в час).
  • Колебание уровня воды в зависимости от сезона и обилия осадков. Летом уровень воды в песках существенно падает, и скважина может вообще пересохнуть.
  • Водоносные песчаные слои есть не во всех районах.

Артезианская скважина и ее разновидности

Чтобы понять, что из себя представляет артезианская скважина, нужно знать, как залегают пласты в грунте и где между ними находится вода. Выше всего находятся источники, которые называют верховодками. Это небольшие залежи на водоупорном слое глины или камня. Для бытовых нужд можно пробурить неглубокую скважину и поливать огород летом. Самое неприятное, что именно летом количество жидкости в таких источниках небольшое – они подпитываются весной после таяния снега и осенью после осадков. В верховые воды попадает большое количество химических веществ, поэтому пить ее не рекомендуется до проведения лабораторных анализов.

Читайте также:  Заземление ванны: зачем необходимо и особенности ванн из разных материалов

Далее расположены грунтовые воды. Залегают они на водоупорном слое из глины, на котором находится водоносный слой из песка. Жидкость впитывается по всей площади водной жилы, может содержать остатки стоков из септиков или животноводческих хозяйств. Чтобы пользоваться постоянно колодцем, нужно обеспечить чистоту источника. В скважинах на песке уровень жидкости меняется в зависимости от времени года, но в основном вода есть круглый год.

Межпластовые водяные жилы защищены расположенным сверху водоупорным слоем, поэтому жидкость в них более чистая, чем в песчаном слое. В некоторых местах они могут соединяться, поэтому воду сначала проверяют на наличие химикатов и органики. Если на участке будет чистая скважина, нет необходимости бурить глубже.

Артезианские скважины дают самую чистую воду из всех существующих в природе. Источник подпитки обычно находится очень далеко – за десятки и сотни километров от места водозабора. Это может быть полноводная река или море. Жидкость циркулирует в слоях известняка, гипса или мергеля. Могут быть напорные или безнапорные. Вторые встречаются очень редко. Артезианские бассейны – это многоуровневые вертикально расположенные водоносные горизонты, которые занимают огромные площади.

Глубина артезианской скважины может быть до 300 метров. Несмотря на это уровень жидкости всегда выше уровня залегания водоносной жилы, так как давление выталкивает ее ближе к поверхности. В горных регионах артезианский слой может находиться неглубоко, что облегчает процесс бурения.


Есть и минусы. В каждом регионе свой химический состав жидкости, так как пласты могут содержать различные вещества, ионы которых попадают в воду. Может возникнуть необходимость устанавливать дополнительные фильтры, чтобы снизить количество железа или магния. Магний дает горький привкус, а железо после пребывания на воздухе выпадает в осадок и тоже имеет не очень приятный вкус ржавых гвоздей. Превышение нормы кальция делает жидкость жесткой. Такой водой проблематично вымыть волосы, и она негативно сказывается на состоянии кожи.

Глубина бурения и закон о недрах

Законодательство РФ (Закон «О недрах» 2395-1 от 21.02.92) относит подземные воды к категории полезных ископаемых, что обязывает получать лицензию на право использования на собственных участках.

Статья 19 указанного Закона указывает, что данный документ необходимо получать при потреблении подземных вод в объеме более 100 м 3 /сутки. При меньшей производительности разрешение на строительство источника не требуется. Верхний предел допустимого отбора воды составляет – 500 м 3 /сутки.

В ряде регионов страны подземные воды занесены в реестр централизованных горизонтов. Для таких источников разрешение оформляется независимо от производительности скважин. Этот вопрос требует уточнения в органах местного самоуправления.

Помимо разрешенного дебита скважин, законодательство (ст.10) определяет и срок эксплуатации. Лицензия выдается только на 25 лет. После этого возможность продления документа возможна при создании специальной комиссии.

Более подробно о том, как получить лицензию на артезианскую скважину читайте в нашей статье здесь.

Бурить артезианскую скважину на воду на личном участке можно разными способами. Все они включают следующие этапы:

На какой глубине находится артезианская вода

На территории Москвы и Московской области залегает 6 водоносных горизонтов.

Эти горизонты сформированы известняком. Водоносные горизонты перекрывают друг друга. Пробурить источник можно на любом участке, в любой точке. Область питания источника может находиться за десятки и сотни километров от места водозабора.

Подольско-Мячковский горизонт охватывает почти всю Московскую область, кроме юго-западных районов. Глубина залегания: от 10 до 450 м. Статический уровень источников: 20-120 м. Дебит от 3000 литров за час.

Касимовский горизонт находится на уровне 7-45 м. Из-за близости к поверхности качество воды может быть неудовлетворительным. Дебит от 3000 литров за час.

Каширский горизонт также охватывает почти всю Московскую область, кроме некоторых зон на юге. Глубина залегания: 10-40 м. Средний дебит источников: 2000-3000 литров за час.

Гжельско-Ассельский горизонт присутствует на севере Московской области. Находится на уровне от 2 до 190 м. Дебит также от 3000 литров за час.

Протвинский горизонт присутствует на северо-востоке области. Его находят на уровне от 9 до 150 м. Дебит 3000-5000 литров за час.

Алексино-Тарусский горизонт находится на уровне от нескольких метров до 110-450 м. Дебит низкий: от 500 литров за час.

Рисунок 3: Водоносные горизонты Московской области.

Глубина по районам Подмосковья (м):

Добавить комментарий