Выбивает дифавтомат сразу при включении

При скачке напряжения

Встроенная защита электронной схемы дифференциального автомата может отключать питание на схему при превышении напряжения. Такой способностью правда обладают не все аппараты, а только с электронной схемой управления. Также защита может отключаться во время включения из-за короткого замыкания внутри самого потребителя, т.к. дифавтомат умеет выключаться при коротком замыкании.

Следует выделить еще одну причину срабатывания — плохое качество самого аппарата. Если вышибает защиту в щитке через некоторое время после включения или же например только ночью, попробуйте заменить автомат на новый. Однако для начала проверьте все другие вероятные факторы, которые мы описали выше.


Вот мы и рассмотрели основные причины, почему срабатывает дифавтомат в щитке. Надеемся, теперь вы знаете, что делать, чтобы решить проблему!

Выбивает дифавтомат при включении нагрузки

Без нагрузки не выбивает. При включении любой нагрузки (ток течет) выбивает, на другом дифавтомате и линии соответственно те же нагрузки работают нормально.
Натолкните на мысль, завтра с электриком бум разбираться.
Если бы в кабеле утекало, то и без нагрузки выбивало. Розетку, правильность подключения фаз, нуля, земли проверяли.

ЗЫ. Думается тема избитая, извиняйте, дайте тогда ссылку на тему. Искал, сходу не нашел.

Ну рабочих гипотез всего две.
Или автомат перегревается из-за искрения внутри ( например окислились или неплотно смыкаются клеммы контактера) , или все таки утекает , но недостаточно для срабатывания.
Лично я – за первую версию, благо проверить несложно- всего лишь заменить автомат.

Первая версия понятна, при включении нагрузки процесс усугубляется и автомат срабатывает. Во второй не понятно за счет чего увеличивается утечка при включении нагрузки.

DSP007 написал :
Ну рабочих гипотез всего

asp_new написал :
правильность подключения нуля, земли проверяли

Плохо проверяли. Либо N и PE контачат после дифа, либо N на эту линию розеток взят не с выхода этого дифа.

И еще одна: неисправен диф.

Выбивает мгновенно при включении нагрузки?

Kamikaze написал :
Выбивает мгновенно при включении нагрузки?

Спасибо за варианты!

DSP007 написал :
автомат перегревается из-за искрения внутри ( например окислились или неплотно смыкаются клеммы контактера)

Да, так бывает на *ЭКах с медно-стальными или стале-стальными контактами через пару лет эксплуатации, но АВ не выбивает (ну нет у таких “образцов” теплового расцепителя), он просто перестает проводить ток.
Но в данном случае – 1:100000000, ИМХО.

Все очень просто: утечка по нулевому проводу
Теория: дифавтомат измеряет разность токов по фазному и нулевому проводу
Без нагрузки по нулевому проводу ток не действует
Под нагрузкой по фазному проводу действует ток нагрузки, а по нулевому – разность тока нагрузки и тока утечки, соответственно токи действующие через дифавтомат разные, что и вызывает его срабатывание

Это не обязательно кз нулевого и земляного провода, достаточно царапины на изоляции, при этом провод проложен в стене, стена сырая и так далее.

Eduardco написал :
Все очень просто: утечка по нулевому проводу

Версия. Но какая уж там утечка, если нулевой и земляной всё равно в щитке соединяются и разница потенциалов в них минимальна (доли вольта может быть).

Ясно, надо проверить правильность всех проводов, бум проверять, возможно просто навалякано, хотя вроде делал вполне квалифицированный электрик, но всяко бывает.

А при чем тут потенциалы? Я про токи говорил. Дифреле потенциалы не измеряет.
Уффф.. это вам по теории придется пройтись, ежели на слово не верите

Eduardco написал :
А при чем тут потенциалы? Я про токи говорил. Дифреле потенциалы не измеряет.
Уффф.. это вам по теории придется пройтись, ежели на слово не верите

Я о чем, куда ток из нулевого провода утекает, на земляной провод? Если да, то утечка будет самая минимальная из-за того, что оба провода соединены в щитке (нет фактически напряжения между ними и тока соответственно), и не факт что достигнет порог срабатывания “дифреле” (10 или 30мА). Нагрузка была дрель всего 500Вт, ток в провода – фигня, 2,5А.

Ок. Допустим в розетке, куда вы воткнули дрель замкнуты нулевой и земляной провода ( очень часто такое бывает), фазный ток равен 2,5 А. Сечение нулевого и земляного провода примем равным, тогда ток разделится поровну по 1,25 А и через дифреле получатся такие токи: 2, 5А по фазному и 1, 25 А по нулевому, разница 1250 мА, что больше чем 30 мА
Я доступно пояснил?

Eduardco написал :
Допустим в розетке, куда вы воткнули дрель замкнуты нулевой и земляной провода ( очень часто такое бывает)

Дак это ж другой вариант, не утечка, а КЗ. Часть тока идет мимо дифатомата. Спасибки за вариант, бум смотреть!

asp_new написал :
оба провода соединены в щитке (нет фактически напряжения между ними и тока соответственно)

Есть. Вы можете в этом убедиться на любой исправной линии, выключив автомат и закоротив N и РЕ в розетке. УЗО или диф сработает.
Если без нагрузок диф у вас не срабатывает, а при включении любой нагрузки в эту группу срабатывает сразу, то у вас перепутан рабочий и защитный нули. Причем, если розетки соединены шлейфом и вы знаете последовательность этого шлейфа, то вы можете быстро найти розетку, где эти провода перепутаны, включая какую-нибудь нагрузку начиная с первой в шлейфе розетки. Как диф сработал, значит нули перепутаны в предыдущей розетке.

asp_new написал :
Дак это ж другой вариант, не утечка, а КЗ. Часть тока идет мимо дифатомата.

Ок. Рассмотрим вариант утечки.
Как я уже говорил – повреждение изоляции нулевого провода. провод замурован в стене. Стена бетонная (например), имеющая свою влажность, значит какую-то проводимость. внутри стены – арматура. арматура имеет электрический контакт с заземлением. вариантов много – главное, что нулевой провод имеет электрический контакт с земляным, даже пусть сопротивление этого контакта гораздо больше, чем сопротивление нулевого провода, результат – часть тока нагрузки действующего через нулевой провод “утекает” мимо дифреле, и если эта величина больше порога срабатывания. далее вам понятно

Да, верю, верю Бум, проверять.

avmal написал :
то у вас перепутан рабочий и защитный нули

Ещё один вариант, спасибки! Теперь точно найдем

Добрый день! Не стал создавать новую тему. Ответа на свой вопрос не нашел ни на одном форуме. Живу в новостройке уже второй год, месяц назад появилась следующая проблема. При подключении бытовых приборов с высоким энергопотреблением стал выбивать дифавтомат. К примеру подключаю в розетку телевизор (фен,компьютер) и все работает, подключаю чайник пылесос или холодильник – выбивает (причем выбивает не все розетки что заведены на дифавтомат). Расключение в щитке следующее: входной 65А от него отдельно три автомата на 32А, от одного из автоматов дифавтомат на 25А, от этого дифавтомата еще один дифавтомат на 25А (его и выбивает), от него два автомата на 16А. Обзвонил всех знакомых электриков, ни кто не может понять в чем дело, что посоветовать. Надеюсь на помощь тут.

rkuzminsky написал:
(причем выбивает не все розетки что заведены на дифавтомат)

rkuzminsky написал:
от этого дифавтомата еще один дифавтомат на 25А (его и выбивает),

Сделал дело – главное увернуться от благодарности.

rkuzminsky написал:
от этого дифавтомата еще один дифавтомат на 25А (его и выбивает),

Проверка замыкания

Если дифференциальный автомат срабатывает из-за короткого замыкания, это обнаруживается проще всего. Подключенный к линии в качестве нагрузки прибор обычно не работает. У него тоже есть предохранители, которые наверняка перегорели, корпус может быть немного закопченный или провода немного оплавленные.

Читайте также:  Гаражные ворота подъемные своими руками

Если в линии несколько приборов, то неисправный прибор отключают, а дифавтомат включают вновь. При этом он должен встать на контроль. При повторном выключении нужно смотреть, как быстро это произошло.

Если мгновенно, значит, где-то еще замыкает. Отключайте нагрузку постепенно. Убрали один прибор, включили дифавтомат, ждите реакцию.

Если защитное устройство стоит на контроле, значит и отключенный прибор неисправен, если нет, то отключаем следующий, пока не убедимся в исправности всей подключенной техники.

Если с электроприборами все нормально, то при мгновенном отключении имеется замыкание в линии. В первую очередь короткое замыкание может произойти в розетках и распределительных коробках, в местах соединений. Как проверить сеть в этом случае?

Определить неисправность можно визуально по черным от сажи проводам и оплавленной изоляции. Если и там все нормально, проверятю всю линию по участкам от дифавтомата до розеток на короткое замыкание.

Надо найти перегоревший провод и заменяете весь участок (часть линии от одного места соединения проводников до другого).


Надо найти перегоревший провод и заменяете весь участок (часть линии от одного места соединения проводников до другого).

Что делать, если срабатывает УЗО или дифавтомат при подключении стиральной машины

В соответствии с действующими техническими нормами проводка в квартире должна быть трехпроводной, а розеточные сети должны быть оснащены дифференциальной защитой. Нет нужды в очередной раз рассказывать, что достижимо все это далеко не всегда. Поэтому УЗО и дифференциальные автоматические выключатели в квартирных распределительных щитах пока что можно увидеть нечасто – преимущественно для подключения стиральной машины, которая обычно располагается в ванной комнате.

Дело в том, что по нормам ПУЭ защита от токов утечки для электроприемников в ванной комнате является обязательной. И, устанавливая в ванной стиральную машину, специалисты часто ставят в щите отдельный аппарат дифференциальной защиты для ее подключения.

Однако совсем не редкой является ситуация, когда УЗО или дифавтомат, к которому подключена стиральная машина, начинает постоянно срабатывать и, что называется «портить нервы».

Попробуем же разобраться с возможными причинами срабатывания дифференциальной защиты после подключения стиральной машины, а также определиться с действиями и мерами, с помощью которых можно разрешить ситуацию.

1. Первая мысль, которая приходит на ум в подобной ситуации – это неправильное подключение. В первую очередь это касается аппарата дифференциальной защиты. Ошибиться при подключении жил кабеля в розетке вряд ли возможно: для срабатывания «дифференциалки» надо было бы соединить вместе нулевой рабочий и защитный проводник (N и PE). Для двухпроводной линии вероятно соединение рабочего нулевого проводника и корпуса стиральной машины (попытка произвести неодобряемое правилами зануление). Все это может стать причиной срабатывания УЗО, но подобные казусы редки, и уделять много времени их описанию не стоит.

Гораздо чаще приходится сталкиваться с неверным подключением УЗО или дифавтомата. Самый типичный случай – когда фаза «пропущена» через аппарат, а рабочий ноль продублирован или просто взят непосредственно с общей нулевой шины. Причина состоит в незнании принципа работы УЗО, в соответствии с которым весь ток нулевого рабочего и фазного проводников должен проходить по внутренней цепи аппарата.

Если часть тока будет проходить через общую нулевую шину, минуя аппарат дифференциальной защиты, то УЗО воспримет это как утечку и отключит питание. Поэтому, подключая аппарат дифференциальной защиты, необходимо строго следить за маркировкой клеммных зажимов и следовать ей. Главное требование – нулевой провод N, идущий к стиральной машине должен подключаться прямо к аппарату, никаких дополнительных рабочих «нулей» быть не должно.

2. Неисправность самого УЗО тоже не следует исключать. Для проверки отсоединяем все отходящие провода, подаем напряжение на включенное УЗО (или дифавтомат) и нажимаем кнопку «тест». Отключиться аппарат должен только при нажатии кнопки и никак иначе. Если аппарат дифференциальной защиты окажется неисправным, его проще заменить, чем ремонтировать.

3. В случае, когда аппарат оказался исправен, критически оцениваем состояние самой стиральной машины. Если стиральная машина новая, то подозрения в ее адрес отметаются сразу же. Для старой стиральной машины возможно всякое: повреждения внутренней проводки, износ изоляции обмоток электрического двигателя, повреждения корпусов внутренних приборов и аппаратов.

Для проверки наличия внутренних утечек тока в самой стиральной машине можно воспользоваться мультиметром. Проверяем сопротивление между каждым штепсельным электродом вилки и корпусом машинки на пределе 20 килоом. Для срабатывания дифференциальной защиты с номиналом 30 миллиампер сопротивление должно быть 7,3 килоом или менее. Если сопротивление превышает эту цифру, то дело не в стиральной машине.

Исключением, конечно, являются те случаи, когда срабатывание дифференциальной защиты происходит, например, в момент включения электродвигателя, открытия впускного клапана, включения сливного насоса. При этом мерить сопротивление изоляции машинки, которая не включена в сеть, бессмысленно. Но это и не нужно: тут уже сомневаться не приходится, и круг поиска неисправностей сужается до элемента стиральной машины, при включении которого проявляется проблема.

Неисправную стиральную машину лучше препоручить специалистам, поскольку искать место утечки самостоятельно – дело практически бесперспективное.

4. Если же и стиральная машина оказывается исправна, то остается только одна версия: неисправность электропроводки. Причем неисправной может оказаться и абсолютно новая проводка. Саморез, вонзившийся в рабочую нулевую жилу, скрытую под обшивкой, влага, проникшая в ответвительную коробку, поврежденные ножом при зачистке и плотно уложенные провода в щите и тех же коробках – вот неисправности, которые могут возникнуть вне зависимости от возраста изоляции.

Искать и устранять такие неисправности достаточно трудно. Если речь идет об открытой проводке, то ее нужно подвергнуть ревизии на всем протяжении. Ответвительные коробки тоже желательно вскрыть и проверить, не замыкается ли нулевой рабочий проводник на посторонние токоведущие части.

Для скрытой проводки все это еще сложнее. Практически возможно найти только повреждение, связанное с полным обрывом одной из кабельных жил. Замыкание рабочего «нуля» на гвозди, саморезы и прочий крепеж в стене можно найти только методом многих и долгих проб и ошибок.

Если явной перспективы у такой работы вы не видите, то проще будет заменить кабельную линию. Тем более что срабатывание дифференциальной защиты может быть связано не только с повреждением кабеля, но и с элементарным старением его изоляции. Это актуально для старой алюминиевой проводки. Для проводки же новой не исключено то, что кабель, применявшийся при монтаже, был контрафактным, и его изоляция допускает утечки, даже не успев износиться.

Искать и устранять такие неисправности достаточно трудно. Если речь идет об открытой проводке, то ее нужно подвергнуть ревизии на всем протяжении. Ответвительные коробки тоже желательно вскрыть и проверить, не замыкается ли нулевой рабочий проводник на посторонние токоведущие части.

Цены на электромонтажные работы

Прежде всего, я работаю с клиентами, которые заинтересованы в НАДЕЖНОЙ и БЕЗОПАСНОЙ электропроводке, которая делается НАДОЛГО. Если наши цели будут совпадать, то мы всегда договоримся о цене.

Работа профессиональным инструментом, позволяет сократить время для выполнения электромонтажных работ и сделать цены доступными для большинства моих клиентов:

Читайте также:  Запчасти для дренажных насосов: виды, конструкция, монтаж и критерии выбора

Стоимость работ указана в бел.рублях. Цена актуальна на 2020 год.

Более подробно с ценами, на которые я опираюсь, можно ознакомиться на странице с расценками или скачать актуальный прайс-лист (от 01.01.2020 года)

2. В зависимости от поставленных задач, я закупаю необходимые материалы и подготавливаю пакет документов (схема щита, предварительная смета, схему линий, проект и т.д.) На данном этапе корректируется цена и срок работ.

Причины срабатывания

В домах с замененной самими жильцами проводкой по причине небрежного или неправильного монтажа в щитке часто может срабатывать дифавтомат. Также причинами сработки могут быть:

Срабатывание защиты без нагрузки

Чтобы убедиться, что УЗО срабатывает без нагрузки, придется отключить от розеток в квартире электроприборы и выключить везде свет. Если защитное устройство по-прежнему выбивает, на это имеются 3 возможные причины:

  • проводка старая, ее изоляция растрескалась и проводит токи утечки на землю;
  • при ремонте произошло повреждение кабеля в стене;
  • УЗО неисправно.

Сработка УЗО при утечке тока на землю

Чтобы определить эту проблему, необходимо отключить фазный провод, отходящий от УЗО. Если срабатывания продолжатся, то с защитой явно что-то не так.


Под проблемой подразумевается состояние, когда токи в фазном и нулевом проводниках неравны. Для сравнения этих показателей в УЗО предусмотрен специальный дифференциальный трансформатор. Его первичными обмотками являются фазный и нулевой провода, через которые ток поступает в квартиру. Они включены в противофазу. При одинаковых токах обмотки создают равные по модулю, но противоположные по направлению магнитные потоки. Их геометрическая сумма равна нулю. При неодинаковых токах магнитные потоки отличаются и наводят ЭДС на вторичную обмотку трансформатора. Сигнал вторички поступает на контроллер схемы, а с него на исполнительный орган — электромагнитное реле. Оно отключает выходную L клемму УЗО от входной.

Выбивает диф автомат. Помогите!

Сообщение sheriff121 » 30 окт 2017, 13:46

Каким образом? Если на ноль и землю не идет ни какого напряжения, по логике диф не должен срабатывать, при выключенных автоматах.

Неправильный выбор номинала автоматического выключателя

Исходя из мощности современных стиральных машин от 2 до 3,5 кВт, достаточным номиналом автомата будет 10А. Установка автоматического выключателя меньшего номинала приведет к постоянному его срабатыванию при включении энергозатратных циклов стиральной машины. Необходимо помнить, что номинал автоматического выключателя или дифавтомата должен соотноситься с сечением кабеля.

Как правильно подобрать номинал автоматического выключателя можно узнать в нашей статье: Выбор номинала автомата по мощности нагрузки.

Замену неисправного шнура можно произвести самостоятельно.

Что такое дифавтомат?

Это схожее по назначению с УЗО устройство, но с расширенным функционалом. Поскольку содержит встроенный защитный автомат, действие которого такое же, как у имеющегося в распределительном общем для дома щитке. Помимо срабатывания на прерывание цепи при обнаружении утечки, дифференциальный автомат защищает домашние приборы, включённые в сеть, от возникающих перегрузок в ней и последствий коротких замыканий на линии.

Работаю в сфере ремонта бытовой техники. Большой опыт в восстановлении стиральных и посудомоечных машин.


Работаю в сфере ремонта бытовой техники. Большой опыт в восстановлении стиральных и посудомоечных машин.

Нюансы, которые необходимо учесть

В первую очередь нужно сказать, что УЗО представляет собой достаточно сложный электронный прибор. Чтобы его самостоятельно отремонтировать нужно быть хорошим электронщиком. Но лучше всего – заменить УЗО на новое. В водонагревателях оно меняется вместе с питающим проводом.

Работоспособность УЗО рекомендуется проверять ежемесячно. Проверку можно выполнить с помощью специальной кнопки, которая расположена непосредственно на самом корпусе бойлера. Нажав на ее происходит процесс создания искусственной утечки электрического тока.

Если автоматика сработала, то значит она нормально функционирует, если же нет, то следует произвести замену прибора, но перед этим проверить нет ли каких-то проблем с нагревающим воду оборудованием.
На основе результатов можно будет понять, почему отключается УЗО на водонагревателе.


Но имеются и другие причины. К примеру:

  1. Есть вероятность, что во время монтажа бойлера, а именно его крепления при помощи дюбелей к стене была повреждена электропроводка. Повреждение целостности проводки может произойти даже в процессе установки полочки или зеркала.
  2. Возможно было осуществлено неправильное подключение оборудования непосредственно в электрощите. Зачастую оно срабатывает, если соединить «землю» с «нулем».
  3. Еще одним ответом на вопрос почему выключается УЗО на водонагревателе считается нарушение целостности ТЭНа или же повреждена проводка непосредственно внутри нагревателя.
  4. Пробой на корпус водонагревателя. При наличии заземления – бойлер обесточится сразу. Если заземления нет – УЗО отключит питание, когда человек прикоснётся к корпусу. В любом случае – удара током удастся избежать.
  5. Вполне возможно, что причиной, почему выбивает УЗО при включении водонагревателя является не исправность самого защитного устройства. К примеру, тестовая кнопка может западать или же непосредственно выключатель имеет некоторые механические дефекты. В этом случае – УЗО нужно заменить. Ни в коем случае не следует его ремонтировать.

Довольно часто оборудование отключаться из-за того, что прибор для нагрева воды имеет большую мощность, чем само защитное устройство.
Также следует отметить еще несколько возможных причин, почему моргает УЗО водонагревателя.

Монтаж и требование к проводам

При малейшем сомнении в своих силах по поводу качественного монтажа УЗО предусмотрительные люди предпочитают доверять столь ответственный процесс квалифицированному электрику. На какие моменты профессионал обязательно обращает внимание:

  • Выясняется совместимость бытовой проводки с мощностью стирального агрегата. При отсутствии по какой-то причине документов на машинку, упомянутые технические характеристики узнают с информационного блока на её задней стенке.
  • При выяснении, что агрегат подключают к сети двужильным или алюминиевым проводом, последний заменяют на медный и трёхжильный, с сечением 2,5 кв. мм. Обновление позволяет в дальнейшем без опаски пользоваться установленной розеткой не только для включения стиральной машины, но и фена, любых прочих электроинструментов, применяемых в быту для ухода за собой.
  • Проверяется наличие заземления. При использовании родной вилки стиральной машины, если она относится к первому классу по защищённости от ударов током, дополнительных мер не принимают – всё встроено в вилку.
  • В целях безопасности розетку устанавливают специальную, предназначенную для работы в помещениях с избыточной влажностью.

К запрету на использование удлинителя в помещении ванной комнаты стоит прислушаться. Поскольку чем больше точек преград в лини, тем выше потери, ведущие к перегреву в этих местах. А в условиях повышенной влажности это особенно опасно и грозит коротким замыканием во время работы стиральной машины. Которое рано или поздно случится из-за ускоренного изнашивания контактной группы в вилке и розетке удлинителя.

Выбивает дифавтомат сразу при включении

  • Новости
  • Истории
  • Тренды
  • Игры
  • Календарь

В соответствии с действующими техническими нормами проводка в квартире должна быть трехпроводной, а розеточные сети должны быть оснащены дифференциальной защитой. Нет нужды в очередной раз рассказывать, что достижимо все это далеко не всегда. Поэтому УЗО и дифференциальные автоматические выключатели в квартирных распределительных щитах пока что можно увидеть нечасто – преимущественно для подключения стиральной машины, которая обычно располагается в ванной комнате.

Дело в том, что по нормам ПУЭ защита от токов утечки для электроприемников в ванной комнате является обязательной. И, устанавливая в ванной стиральную машину, специалисты часто ставят в щите отдельный аппарат дифференциальной защиты для ее подключения.

Читайте также:  3д обои: иллюзия или стена с объемным изображением (114 фото)

Однако совсем не редкой является ситуация, когда УЗО или дифавтомат, к которому подключена стиральная машина, начинает постоянно срабатывать и, что называется «портить нервы».

Попробуем же разобраться с возможными причинами срабатывания дифференциальной защиты после подключения стиральной машины, а также определиться с действиями и мерами, с помощью которых можно разрешить ситуацию.

1. Первая мысль, которая приходит на ум в подобной ситуации – это неправильное подключение. В первую очередь это касается аппарата дифференциальной защиты. Ошибиться при подключении жил кабеля в розетке вряд ли возможно: для срабатывания «дифференциалки» надо было бы соединить вместе нулевой рабочий и защитный проводник (N и PE). Для двухпроводной линии вероятно соединение рабочего нулевого проводника и корпуса стиральной машины (попытка произвести неодобряемое правилами зануление). Все это может стать причиной срабатывания УЗО, но подобные казусы редки, и уделять много времени их описанию не стоит.

Гораздо чаще приходится сталкиваться с неверным подключением УЗО или дифавтомата. Самый типичный случай – когда фаза «пропущена» через аппарат, а рабочий ноль продублирован или просто взят непосредственно с общей нулевой шины. Причина состоит в незнании принципа работы УЗО, в соответствии с которым весь ток нулевого рабочего и фазного проводников должен проходить по внутренней цепи аппарата.

Если часть тока будет проходить через общую нулевую шину, минуя аппарат дифференциальной защиты, то УЗО воспримет это как утечку и отключит питание. Поэтому, подключая аппарат дифференциальной защиты, необходимо строго следить за маркировкой клеммных зажимов и следовать ей. Главное требование – нулевой провод N, идущий к стиральной машине должен подключаться прямо к аппарату, никаких дополнительных рабочих «нулей» быть не должно.

2. Неисправность самого УЗО тоже не следует исключать. Для проверки отсоединяем все отходящие провода, подаем напряжение на включенное УЗО (или дифавтомат) и нажимаем кнопку «тест». Отключиться аппарат должен только при нажатии кнопки и никак иначе. Если аппарат дифференциальной защиты окажется неисправным, его проще заменить, чем ремонтировать.

3. В случае, когда аппарат оказался исправен, критически оцениваем состояние самой стиральной машины. Если стиральная машина новая, то подозрения в ее адрес отметаются сразу же. Для старой стиральной машины возможно всякое: повреждения внутренней проводки, износ изоляции обмоток электрического двигателя, повреждения корпусов внутренних приборов и аппаратов.

Для проверки наличия внутренних утечек тока в самой стиральной машине можно воспользоваться мультиметром. Проверяем сопротивление между каждым штепсельным электродом вилки и корпусом машинки на пределе 20 килоом. Для срабатывания дифференциальной защиты с номиналом 30 миллиампер сопротивление должно быть 7,3 килоом или менее. Если сопротивление превышает эту цифру, то дело не в стиральной машине.

Исключением, конечно, являются те случаи, когда срабатывание дифференциальной защиты происходит, например, в момент включения электродвигателя, открытия впускного клапана, включения сливного насоса. При этом измерение сопротивления изоляции машинки, которая не включена в сеть, бессмысленно. Но это и не нужно: тут уже сомневаться не приходится, и круг поиска неисправностей сужается до элемента стиральной машины, при включении которого проявляется проблема.

Неисправную стиральную машину лучше препоручить специалистам, поскольку искать место утечки самостоятельно – дело практически бесперспективное.

4. Если же и стиральная машина оказывается исправна, то остается только одна версия: неисправность электропроводки. Причем неисправной может оказаться и абсолютно новая проводка. Саморез, вонзившийся в рабочую нулевую жилу, скрытую под обшивкой, влага, проникшая в ответвительную коробку, поврежденные ножом при зачистке и плотно уложенные провода в щите и тех же коробках – вот неисправности, которые могут возникнуть вне зависимости от возраста изоляции.

Искать и устранять такие неисправности достаточно трудно. Если речь идет об открытой проводке, то ее нужно подвергнуть ревизии на всем протяжении. Ответвительные коробки тоже желательно вскрыть и проверить, не замыкается ли нулевой рабочий проводник на посторонние токоведущие части.

Для скрытой проводки все это еще сложнее. Практически возможно найти только повреждение, связанное с полным обрывом одной из кабельных жил. Замыкание рабочего «нуля» на гвозди, саморезы и прочий крепеж в стене можно найти только методом многих и долгих проб и ошибок.

Если явной перспективы у такой работы вы не видите, то проще будет заменить кабельную линию. Тем более что срабатывание дифференциальной защиты может быть связано не только с повреждением кабеля, но и с элементарным старением его изоляции. Это актуально для старой алюминиевой проводки. Для проводки же новой не исключено то, что кабель, применявшийся при монтаже, был контрафактным, и его изоляция допускает утечки, даже не успев износиться.

Читайте самые интересные истории ЭлектроВестей в Telegram и Viber

В соответствии с действующими техническими нормами проводка в квартире должна быть трехпроводной, а розеточные сети должны быть оснащены дифференциальной защитой. Нет нужды в очередной раз рассказывать, что достижимо все это далеко не всегда. Поэтому УЗО и дифференциальные автоматические выключатели в квартирных распределительных щитах пока что можно увидеть нечасто – преимущественно для подключения стиральной машины, которая обычно располагается в ванной комнате.

Почему срабатывает УЗО на водонагревателе

У каждого человека в доме имеются электроприборы. Обычно владелец старается их защитить от возможных скачков электроэнергии, устанавливая различные стабилизаторы напряжения (ведь повышенное или пониженное напряжение могут стать причиной поломки электрооборудования).

Однако, от повреждения электрическим током, нужно защитить не только электроприборы – но и их владельца.
Чтобы избежать травм от электричества и обеспечить сохранность бытовых приборов, устанавливают либо специальное устройство защитного отключения (УЗО), либо дифференциальный автомат.

Почему срабатывает УЗО на водонагревателе – вопрос, который требует тщательного рассмотрения.
Поскольку водонагреватель не просто электрический прибор. А электроприбор, который непосредственно контактирует с водой.

О последствиях удара электрическим током в тот момент, когда вы принимаете душ – говорить излишне.
Поэтому УЗО – один из важнейших элементов водонагревателя. И поэтому УЗО устанавливается на всех водонагревателях штатно, а не как опция.

И если выбивает УЗО – это сигнал: что-то не так. И пока Вы не разберётесь, что именно не так, пользоваться водонагревателем крайне не рекомендуется.

Провод с УЗО современного водонагревателя


У каждого человека в доме имеются электроприборы. Обычно владелец старается их защитить от возможных скачков электроэнергии, устанавливая различные стабилизаторы напряжения (ведь повышенное или пониженное напряжение могут стать причиной поломки электрооборудования).

Как сделать ветрогенератор своими руками: устройство, принцип работы + лучшие самоделки

Сложно не заметить, насколько стабильность поставок электроэнергии загородным объектам отличается от обеспечения городских зданий и предприятий электроэнергией. Признайтесь, что вы как владелец частного дома или дачи не раз сталкивались с перебоями, связанными с ними неудобствами и порчей техники.

Перечисленные негативные ситуации вместе с последствиями перестанут осложнять жизнь любителей природных просторов. Причем с минимальными трудовыми и финансовыми затратами. Для этого нужно всего лишь сделать ветряной генератор электроэнергии, о чем мы детально рассказываем в статье.

Мы подробно описали варианты изготовления полезной в хозяйстве системы, избавляющей от энергетической зависимости. Согласно нашим советам соорудить ветрогенератор своими руками сможет неопытный домашний мастер. Практичное устройство поможет существенно сократить ежедневные расходы.

Прочитав эту статью, возможно, вы воплотите свою мечту в реальность.

Ссылка на основную публикацию