Бур ТИСЭ своими руками: чертежи + фото

Конструирование забуривающей головки

Чтобы упростить конструкцию забуривающей головки, можно отказаться от независимого вращения плуга при уширении забоя скважины. Это единственное отличие от оригинального инструмента автора. Для этого узла в домашних условиях можно применить различные материалы:

  • обод – сталь листовая, труба подходящего диаметра в соответствии с размером сваи;

Обод из листовой стали.

  • каркас – горизонтальная перекладина над ободом из профильной трубы 2,5 х 2,5 см (для облегчения веса бура без потери прочности силового каркаса рекомендуется толщина стенки 1,5 мм), боковые стойки, привариваемые к ободу, из листовой стали (пластины с заточенным режущим краем);

Каркас забуривающей головки из профильной трубы и заточенных пластин.

  • лезвия – разрезанный на 2 сегмента диск от ручной циркулярной пилы или листовой материал, край режущей кромки отогнут вниз на 2 см, половинки дисков наклонены относительно горизонтали на 20 – 30 градусов;

Положение лезвий в пространстве.

Важно! Режущие кромки пластин должны быть направлены для вращения по часовой стрелке. Это наиболее удобный тип вращения инструмента для большинства пользователей.

Ниже приведены чертежи авторского бура ТИСЭ:

Независимый узел вращения плуга.

Наш самодельный инструмент этого узла иметь не будет, что снизит трудоемкость процесса изготовления.


При промерзании почвы на большую глубину в конкретном регионе эксплуатации лучше сделать рукоятку съемной для возможности наращивания штанг отдельными секциями из профильной трубы.

Изготовление своими руками бура ТИСЭ для рытья столбчатого фундамента с уширением

  • Главная
  • Все мои стройки по годам
    • Покупка участка, 04 год
    • Фундамент, 05 год
    • 1 этаж, 06 год
    • Мансарда, 07 год
    • Крыша, 08 год
    • Баня, 09 год
    • Битва за. 10 год
    • Переезд и отделка. 11 год
    • Снова отделка 12 год
    • Жизнь в доме 13 год
    • Не стоим на месте, 14 год
    • Украшаем дом, делаем не как у всех, 15 год
    • Дело – газовая труба, 16 год
    • Продолжим дела в доме. 17 год
    • Живем размеренно и неторопливо. и стойко. 18 год
    • ЖКХ мафия в России, найдем ли справедливость. 19 год
  • Дела внутри дома
    • Как подключить свой дом к электросетям и выжить, повесть
    • Проблемы после постройки, подборка
    • Опыт эксплуатации, отдельные единицы оборудования дома
    • Проект дома в Аркон
  • Проекты
    • Проект мангала
    • Строительные программы
    • Модернизация бура
    • ГОСТЫ и СНИПы
    • Библиотека строительной литературы
    • Библиотека проектов домов
  • Мои статьи
    • эксергия дома
    • тепло стен
    • замес бетона
    • отмостка-цоколь
    • оформление земли в аренду
    • недострой в БТИ
    • недострой в собственность
    • мои инструменты
    • читать далее..
  • Карта сайта

Пластинку на 60 мм привариваем к профилю 30-му, где то по центру, но относительно горизонта желательно отступить от центра профиля на толщину пластины 2,5-3,5 мм. Сверлим отверстие в пластине 10 мм , вставляем втулку 15 — 20 мм ввариваем в данное отверстие, насаживаем на втулку пластину на 270 и край втулке также обвариваем шайбой. К верхней части приваривает что нибуть типо шайбы, для веревки. Лопатка готова.

Купить

На прилавках строительных магазинов или на рынках можно найти бур ТИСЭ.

При покупке этого инструмента надо обращать внимание на такие его детали, как:

  • длина у рукоятки, возможно ли её удлинить,
  • диаметр режущей части (от него будет зависеть диаметр будущей скважины),
  • надежность металла, его качество,
  • вес (чем легче инструмент, тем комфортнее будет с ним работать).

Для многих лучшим решением будет аренда бура ТИСЭ. Если он нужен для двух или трех дней работы, и больше не понадобится, то тратить время на изготовление инструмента, скорее всего, нецелесообразно. Да и тратить деньги на его покупку тоже вряд ли нужно.

Можно взять в аренду и заплатить в несколько раз дешевле, чтобы произвести все работы.

На прилавках строительных магазинов или на рынках можно найти бур ТИСЭ.

Особенности и устройство

Бур ТИСЭ хорошо знаком специалистам уже довольно долгое время. Он отлично подойдет, если нужно обустроить свайное основание без земляных работ. Благодаря такому приспособлению можно отказаться и от траншей, и от котлованов. Оно вполне экономично и в создании, и в применении. Агрегат ТИСЭ работает превосходно, даже если для него применили самые простые материалы и конструкции.

Расшифровывается название просто – технология индивидуального строительства и экологии. Разработка была представлена в самом конце ХХ века, когда резко увеличилось частное домостроительство, а дешевые фундаментные технологии отсутствовали. Практика показала, что по сравнению с другими методиками удается до 5 раз сократить расходы на обустройство столбового фундамента. При рытье ям используется нижнее расширение.

Такой формат позволяет еще и обеспечить исключительно высокую несущую способность конструкций, поэтому экономия здесь достигается не в ущерб качеству.

Основными составными частями бура являются:

плуг откидного типа;

шнур, при помощи которого можно управлять самим плугом.

Когда ТИСЭ сложен, его длина равна 1,35-1,4 м. При переводе в рабочее состояние она возрастает до 2,3 м. Нижнее расширение обеспечено примерно на 60 см. Но важно понимать, что конструкция постоянно модернизируется и совершенствуется. Потому следует всякий раз уточнять окончательные линейные параметры перед покупкой. Специализированные резцы – вот отличие от многих других моделей. Благодаря им вспахивание земли заметно упрощается.


ТИСЭ ФМ 250 – отличный ручной бур для столбов. Это изделие оснащают парой высококачественных лопастей. В описании отмечается, что управление расширительным механизмом доведено до совершенства. Один из плугов размещается сбоку. В результате процесс бурения сопровождается появлением несимметричных нагрузок.

Преимущества применения

Основными достоинствами этого инструмента, предназначенного для изготовления свайных скважин, является:

  1. Простая конструкция бура Тисэ, благодаря чему легко сделать самому.
  2. Безопасность – использование ямобура не нарушает экологию.
  3. Возможность использовать на почвах любой сложности.
  4. Универсальность – применять бур фундаментный Тисэ можно для углублений разного назначения.
  5. Возможность проводить строительство в любой сезон, в том числе и в зимний период.

Кроме того, одно из важных характеристик – простота управления: чтобы управляться с инструментом не нужно проходить специальное обучение.


Так, если инструмент изготавливается для подготовки скважин на тяжелых грунтах, он должен иметь равномерно распределенные четыре вертикальных элемента в форме конуса. Клыки необходимы, чтобы можно было бурить разрыхленную землю с каменистыми включениями, размеры которых не превышают 5 см. Изготовленный своими руками бур Тисэ можно использовать на суглинистых и глинистых почвах — благодаря форме грунтоприемника, на поверхность меньше налипает земля.

Как собирать земляные буры ТИСЭ своими руками?

Земляной бур ТИСЭ – это ручной бур для различных земляных работ, который применяется во время возведения зданий по принципу ТИСЭ, то есть технологии индивидуального строительства.

Миниатюрный бур ТИСЭ, демонстрационный

Он незаменим, когда проводится Бурение скважин под сваи, и для расширяющегося к низу столбчатого фундамента. Для увеличения опорной площади фундамента и придания ему большей прочности, диаметр расширения должен составлять 50-60 сантиметров.

Самодельный бур ТИСЭ с откидной камерой для забора грунта

Конструкция и принцип работы инструмента

Основной рабочий элемент конструкции – это штанга и накопитель. Сама конструкция инструмента довольно проста. Бур тисэ состоит из следующих элементов:

  • рукоятка, приводящая инструмент в действие путем вращения;
  • штанга, основная и удлиняющая, благодаря которой бур становится длиннее;
  • накопитель (грунтоприемник), которым рыхлится и сбирается почва;
  • откидная лопатка, расширяющая скважину.

Посмотрите на фото, здесь детально показано, из каких элементов состоит бур тисэ.

Как работают все компоненты? Каждая штанга имеет примерно 110 см в длину. Специальные фиксаторы удерживают штангу на нужной высоте, фиксируя ее на выбранном месте. Накопитель имеет диаметр 25 см, а его цилиндрическая форма обеспечивает идеально круглую форму скважине. Забор грунта обеспечивается резцами-разрыхлителями и пластинами. Шнур поднимает лопатку, а опускается она под собственным весом. Теперь, давайте же узнаем, какие инструменты вам потребуются, чтобы сделать бур тисэ своими руками.

  1. Сварочный аппарат.
  2. Ручная болгарка.
  3. Электродрель.
  4. Малярная кисть.
  5. Рулетка и маркер.
  6. Полоска металла 3×120 см, толщина которой 2 мм.
  7. Полоска металла 5×25 см, толщиной 3 мм.
  8. Кусок водопроводной трубы 20 см и Ø32 см.
  9. Профиль сечением 40×40 мм, 2 шт. длиной 150 см каждый.
  10. Диск для пилы, Ø22 см.
  11. Капроновый шнур 3 м длиной.
  12. Краска с антикоррозийными свойствами.
Читайте также:  Вред виниловых обоев: миф или реальность?

Модификации

В плотных грунтах бывает сложно большими лопастями резать грунт. В таком случае на стержень приваривают несколько лезвий разного размера. Снизу, возле пики, наваривают самые маленькие, выше, отступив несколько сантиметров — большие. Таких ярусов может быть три, максимум — четыре. Вся режущая часть не должна быть больше 50 см, иначе работать физически очень сложно.

Режущие лопасти можно расположить в несколько ярусов

Если бур нужен для неглубоких ям — для установки столбов и т.п., то такая конструкция оптимальна — она имеет относительно небольшой вес, работать с ней легко. Процесс работы такой — опустили в лунку, провернули несколько раз — вытащили, высыпали застрявший между лопастями грунт. Но если пробурить необходимо глубокие шурфы, таскать с глубины небольшое количество грунта замучаешься. Для таких случаев над лопастями приваривают коробку для сбора грунта.

Самодельный бур с землеприемником подойдет при установке столбов и свай

И все это — буры сделанные своими руками. Все они отличаются высокой эффективностью — работать намного легче чем покупными.


Такой самодельный бур для земляных работ показывает довольно высокую производительность. Даже б/у диски имеют хорошо наточенную кромку. А чтобы бурение шло еще легче, бур своими руками затачивают еще и по бокам.

Инструменты и материалы, позволяющие сделать бур

В качестве накопителя будет служить труба для водопровода, а режущей частью будет диск от пилы. Чтобы сделать бур, сначала подготовьте такие инструменты и материалы:

  • Сварочный аппарат.
  • Ручная болгарка.
  • Электродрель.
  • Малярная кисть.
  • Рулетка и маркер.
  • Полоска металла 3×120 см, толщина которой 2 мм.
  • Полоска металла 5×25 см, толщиной 3 мм.
  • Кусок водопроводной трубы 20 см и Ø32 см.
  • Профиль сечением 40×40 мм, 2 шт. длиной 150 см каждый.
  • Диск для пилы, Ø22 см.
  • Капроновый шнур 3 м длиной.
  • Краска с антикоррозийными свойствами.

    Из этого всего вы будете мастерить совой бур. Единственная сложность может возникнуть при работе сварочным аппаратом, ведь если вы не имеете опыта работы с инструментом, то лучше попросить помощи у кого-то из знакомых или друзей. Вооружившись всеми необходимыми материалами и инструментами, можно приступать к работе.


    Для начала возьмите кусок трубы для водопровода. Чтобы у вас был отрезок, равный 20 см, отметьте размер от края большой трубы рулеткой, сделайте разметку и выполните обрезку болгаркой.

    Оглавление:

    1. Где оборудовать домашнюю мастерскую
    2. Как организовать пространство в мастерской
    3. Обогрев и освещение мастерской
    4. Необходимые приспособления домашней мастерской

    • место для станков вблизи розетки;
    • стеллаж или полки для фурнитуры и мелкого инструмента;
    • угол, где хранится инструмент для уборки помещения, контейнер (ящик или ведро) для отходов производства;
    • различные навесные приспособления для домашней мастерской;
    • вешалка и полка для спецодежды;
    • свободный участок для складирования готовых изделий;
    • навесные шкафы для мелких деталей и приспособлений;
    • место для хранения сырья и материалов для работы.

    Инструменты и приспособления для домашней мастерской.

    «Инструмента много не бывает» – все, кто занимался строительством или мастерил что-то своими руками, слышали эту фразу. Нужная приспособа бесценна, когда требуется что-то отпилить, приварить или соединить детали. Раздел на FORUMHOUSE про самодельные станки и приспособления, который так и называется «Самодельные станки, инструменты и механизмы» постоянно пополняется новинками, упрощающими и оптимизирующими труд строителя или «на все руки мастера».

    Мы уже рассказывали, как сделать универсальные раскладные козлы и верстак – сборочный стол. Продолжаем начатую тему. Сегодня мы расскажем про самодельные токарные, слесарные и даже садовые инструменти и приспособления для строительства.

    Отрезной станок из болгарки

    Самодельные станки для мастерской всегда востребованы, но УШМ (угловая шлифовальная машина), в народе «болгарка», один из фаворитов в арсенале любого домашнего мастера. Но инструмент требует очень внимательного к себе отношения, т.к. любое пренебрежение правилами техники безопасности при работе с УШМ может привести к серьёзным травмам. Поэтому при больших объемах распиловки металла (при изготовлении забора или резке арматуры) многие предпочитают работать с отрезным станком по металлу.

    Можно купить по интернету станину для УШМ, но, чтобы сэкономить средства, отрезной станок можно сделать самостоятельно, из «ненужной» или «лишней» в хозяйстве «болгарки», какую имеет практически каждый хозяин загородного дома. Как мы увидим, она годится не только для заточки садового оборудования!

    У меня есть УШМ, весом в 5.5 кг. Как-то раз я задумался, как упростить её использование. Ведь работать с ней, всё время передвигаясь, неудобно – быстро устают руки. Решил сделать удобный отрезной станок из того, что есть.

    Забегая вперёд, скажем, что станок (точнее, его вторая модификация) удался: пилит ровно и без перекосов.

    Ivici сделал его так — взял кусок швеллера № 6.5 (шириной 65 мм и высотой 36 мм). Это — основа станка.

    Ещё потребовалась стальная полоса 50х5 мм. С помощью неё закрепляется болгарка. Также потребовался профиль 4х2 см и трёхмиллиметровый кусок стали. В качестве поворотной оси служит болт «восьмёрка».

    По словам пользователя, самым сложным оказалось точно разметить и просверлить три отверстия диаметром 14 мм, для крепления болтами УШМ за резьбовые отверстия, предназначенные для установки боковой ручки.

    Также пришлось поработать и круглым напильником. Небольшая расточка отверстий, за счёт люфта, позволяет немного двигать болгарку в процессе сборки и точно её установить. После того как все детали готовы, пользователь прихватил сваркой «железяку», крепящую болгарку, собрал начерно всю конструкцию, выверил все углы и, убедившись, что всё смонтировано, как надо, окончательно обварил всю конструкцию.

    Станок крепится к опорному столу (куску шифера толщиной в 1 см) шестью саморезами. От возвратной пружины можно отказаться, просто затянуть болт-ось потуже. При распиле заготовки нет никаких люфтов, перекосов. Пилить можно и под углом в 45 градусов.

    Ещё один самодельный станок из УШМ предложил пользователь портала с ником Бисток.

    Как обычно, сначала мы затеваем небольшую стройку или переделку, потом понимаем, что нам нужны новые строительные инструменты и приспособления, ​ а потом начинается поиск наиболее оптимального решения. Ну не покупать же!

    Я решил сделать лестницу из металла. Чтобы избежать брака, люфтов, расхождений, при распиле металлических деталей требуется максимальная точность. Поэтому я решил, взяв за основу УШМ, сделать распиловочный станок.

    В дело пошло всё то, что обычно валяется в домашней мастерской (а выкинуть жалко) рачительного хозяина в ожидании своего звёздного часа. В качестве станины для отрезной машины Бисток использовал стол из-под оверлока.

    Поворотный узел сделан из ступицы от «девятки», т.к. в ней есть подшипник.

    Как и в вышеописанном варианте, самым сложным оказалось «поймать» прямой угол между отрезным диском и упорным уголком. Ведь от этого узла зависит точность распиливания металла.

    Конечный результат наглядно демонтирует фото, представленное ниже.

    Для включения болгарки Бисток сделал дополнительную проводку — вывел обычный выключатель и розетку, и уже от этого выключателя идёт вилка удлинителя.
    Можно купить самодельный станок у знакомого умельца, но куда правильнее прокачаться до творца приспособлений такого уровня!

    У меня получился переносной станок. К рукоятке я приварил уголок, чтобы получить 3 точки опоры УШМ. Крепление на двух болтах подгонял по месту. Работаю только в защитных очках. Результатом проделанной работы очень доволен. Для изготовления станка ничего дополнительно не покупал. Распил идёт точно под 90°.

    Бюджетные сверлильные станки

    Помимо отрезных станков, популярностью пользуются различные приспособления для сверления отверстий в металле. Начиная от стационарных сверлильных станков и заканчивая приспособлениями, в которых закрепляется обычная дрель, как «сверлилка» пользователя FORUMHOUSE с ником g8o8r8.

    Во время сверления в толстом металле множества однотипных отверстий я, чтобы разгрузить руки, сделал нехитрое приспособление на основе струбцины, приваренной к металлической опоре, и пары хомутов для жесткой фиксации дрели. Теперь сверлить уголок или швеллер стало значительно легче.

    По словам пользователя, на сверление 1 отверстия диаметром 4-5 мм уходит не больше 30 секунд. Задумав повторить такую конструкцию, следует помнить, что на дрель существенно возрастает нагрузка из-за увеличения объёма работ. g8o8r8 свою дрель перебирал уже два раза.

    Читайте также:  Изготавливаем трубогиб

    Также пользователь, на основе электродвигателя, сделал небольшой станочек —«вертикалку», для сверления отверстий диаметром до 4 мм в печатных платах.

    Длинный шпиндель компенсирует неточность проточки обоймы под подшипники. Для любительского использования такой станок вполне годится. Точность сверления остаётся на приемлемом уровне.

    Ручная гладилка для бетона

    Не менее, чем самодельные станки для домашней мастерской, важны приспособления для стройки и ремонта. И мы легко сможем сделать многие строительные приспособления своими руками.

    Каждый, кто хоть раз сталкивался с бетонными работами, знает, как сложно загладить свежеуложенную смесь до идеального состояния. Если на небольших площадях можно обойтись правилом, то при заливке площадки перед домом или стоянки для автомобиля, обычным инструментом не обойтись. На помощь приходит гладилка для бетона, которая за счёт длинной рукоятки (от 3 до 12 м) позволяет загладить бетон на большей площади, не наступая на разравниваемую поверхность.

    Принцип действия такого приспособления, чем-то напоминающего швабру, прост. Есть рабочий профиль (его ещё называют «крылом»), закреплённый на длинной рукоятке. При движении от себя у гладилки, за счет редуктора, приподнимается противоположный от пользователя край. Т.е., за счёт угла наклона «крыла», гладилка скользит по бетону, а не собирает его перед собой. При движении к себе, наоборот, задирается сторона, обращённая к рабочему, и гладилка снова заглаживает бетон.

    Несмотря на простоту приспособления, цену на него нельзя назвать гуманной. Именно это сподвигло ronik55 поделиться опытом своего отца, изготовившего гладилку для бетона, потратив всего 500 руб.

    Я по своему опыту знаю, как сложно идеально загладить бетон. Пойти и купить за 10 тыс. руб не хотелось. В итоге мой отец сделал дешёвое приспособление для заглаживания бетона, практически из мусора — всяких ненужных вещей.

    Следующие фото наглядно демонстрируют, как устроена такая гладилка. Берём металлический профиль (размеры зависят от заглаживаемой площади), привариваем к нему поперечные ребра жесткости, на которых, в свою очередь, закрепляются шарнирные узлы, сделанные из труб.

    Самый главный элемент, за счёт которого меняется угол подъёма «крыла» — это вращающийся редуктор с цепью.

    При вращении рукоятки цепь наматывался на трубу, и один край гладилки приподнимается.

    Проведя гладилку до конечной точки, мы вращаем рукоятку в обратную сторону. Цепь снова наматывается, и приподнимается край гладилки, обращённый к пользователю.

    Тянем гладилку на себя и повторяем все действия, пока не закончим работу.

    Отрезной станок из болгарки

    Обустройство гаража

    Существует множество приспособлений для гаражных условий, а наиболее популярные и полезные из них рассмотрим в деталях.

      Изготавливаем шаблон, для чего на плите ОСБ чертим рисунок будущего изделия в масштабе 1:1.

    Устройство для резки труб

    Если резка уголка, кругляка и труб выполняется редко, нет смысла делать сложные самоделки станки и приспособления, можно изготовить простое устройство, способное упростить работу при резке материала.

    Для этого нужно изготовить из отходов столешницу размером 400 х 300 миллиметров, к ней прикрепить на шарнире стальную полосу, на которой закреплена болгарка. Для возвратного движения применить эластичный жгут, закреплённый к столешнице и ручке болгарки. В столешнице прорезать щель для выхода абразивного круга и установить упор.


    Для этого изготавливается специальная защита, подобная стандартному кожуху, которым комплектуется инструмент. Она имеет салазки, две ручки и поворотное устройство. Салазки выглядят в виде пластины размером 200 х 120 миллиметров, с прорезью для выхода пильного диска.

    Обустройство домашней мастерской с несколькими функциональными зонами

    Эта статья посвящена тем из вас, кто планирует обустроить свою мастерскую для любимого вида творчества, имея известные квадратные «лимиты». Каждый художник знает, как важно иметь собственное пространство, где можно заниматься творчеством и никому при этом не мешать, где его не будут отвлекать от творческого процесса.

    Ровно год назад у меня была наипустейшая комната 3,5х3,5, в которой мне хотелось уместить сразу несколько функциональных зон: кабинет (поскольку я человек подневольный 🙂 в некотором смысле, т.е. работающий), швейный уголок и зону для валяния (к тому времени я уже узнала, что такое валяние и с чем его едят). Мечты, мечты… Был достаточно долгий период поиска удачных идей, которые хотелось примерить на себя, подбора фото, выспрашивания советов у людей, собаку съевших в этом деле, у коллег по счастью и так далее..

    Мечты имеют таки свойство сбываться, и сейчас я работаю в замечательных условиях, которые меня полностью устраивают, а посему стремлюсь поделиться своим опытом обустройства «приватной территории»: что предусмотрела, что учла, что очень полезно и удобно, а от чего, возможно, стоит отказаться.

    Итак. Один из самых важных моментов в мастерской – рабочий стол. Его размеры в горизонте, высота, способность к трансформации – все имеет значение. Поработав какое-то время попеременно то на полу, то на низком столе, я поняла, что очень скоро мне придется работать либо в корсете, либо с приличными перерывами на восстановление.. Изучив внимательно позвоночно-профилактический вопрос, пришла к выводу, что высота рабочего стола должна соответствовать расстоянию от пола до уровня локтя – таким образом мы заботимся о своих позвоночниках и забываем о перегрузках в пояснице!

    Идея стола-трансформера у меня присутствовала изначально, поскольку для валяния нужны площади весьма внушительные, но! только на стадии раскладки шерсти – исключительно удобства ради. Все остальное время аэродромы будут помехой. Удобным оказался размер стола (185х112) с возможностью быть удлиненным до 240 см и расширенным до 165 см. Каким образом: из стола (из двух его сторон) могут при необходимости выдвигаться опоры, на которые ложатся дополнительные столешницы: можно использовать сразу обе (по длине и по ширине), или же по очереди – в зависимости от грандиозности задумки…

    (Все вопросы насчет того, как это сделано, можете адресовать моему мужу, который собственноручно и изготовил эту конструкцию).

    В торец стола встроена небольшая гладильная доска и эл. розетка непосредственно рядом с ней: пользоваться легко, быстро и весело.

    Кстати говоря, столику под оверлок досталось от своего «старшего брата» и он также раскладывается в длину:

    И столику, несущему швейную машинку, досталось. (слева выдвигается небольшая столешенка):

    Под «главным» рабочим столом образовалась так называемое труднодоступная зона. Вот как мы использовали ее:

    Стулья к такому столу нужны высокие (барные), и еще лучше, если с регулировкой по высоте.

    Следующий, не менее важный аспект – освещение. Освещение – это наше всё. Не углубляясь в тему важности этого элемента комфорта и безопасности, скажу коротко: работа в полутьме или в неравномерно освещенной комнате ведет к весьма печальным последствиям. Хорошо освещена должна быть не только обрабатываемая деталь, но и все помещение мастерской. Мастерская должна иметь ровную освещенность по всей площади. Это – в идеале. Естественное освещение редко бывает адекватным. Скорее всего, вам придется работать при электрическом освещении и днем, и в темное время суток.

    Рабочий стол, обрабатываемая деталь и инструменты должны быть освещены так, чтобы свет не падал в глаза. Самым правильным является рассеянное освещение, когда все помещение мастерской освещается равномерно и падающие на обрабатываемую деталь лучи света совпадают с осью зрения и, соответственно, от предметов не падают контрастные тени (при таком освещении мы не видим ни источника света, ни бликов от обрабатываемой детали).

    В целом, освещение должно быть достаточным именно для вас, еще лучше – регулируемым по интенсивности: – за счет диммера либо за счет изменяемой длины шнура светильника (в моем случае) и, кроме того, дополнительное локальное освещение не только улучшит общую картинку, но и добавит комфорта.

    Белый потолок и светлые стены могут вкупе подыгрывать правильному освещению: их можно использовать как фактор комфортности пребывания в мастерской, поскольку они отражают свет. Лично у меня не было возможности как-то повлиять на цвет стен и потолка (деревянный дом, штукатурка и отделка не предполагается), однако, если у вас есть такая возможность, воспользуйтесь ею.

    Ящики и комоды. Крайне важно иметь этажный формат хранения своих «запасов» (материалов для творчества). Опять-таки, для экономии места. Мне вполне хватает комода из 9 одинаковых ящиков (45х25х40) и еще одного комода из трех ящиков побольше (93х32х40). Если раньше все необходимые материалы хранились у меня в коробках и пакетах разного калибра, то теперь это стройный этаж ящиков, в которых шерсть хранится по оттенкам, ткань таким образом, что при открывании ящика я сразу вижу все, что имею, так сказать. Порядок, ничего не пылится и моль… не кусает! 🙂 Если у вас нет возможности обзавестись деревянными комодами индпошива, их вполне можно заменить икеевскими. Главное, чтобы для заглядывания в один, самый нижний, к примеру, Вам не пришлось бы снимать все верхние. Очень это утомительно порой, а со временем вообще отнимает всякое желание заглядывать во все, кроме верхних.

    Читайте также:  Дровяные котлы для отопления дома

    Далее: голосую ЗА полки на стенах с дверцами, которые легко отбрасываются наверх (именно вверх!), открывая рабочую зону и также легко возвращаются на место во время перерыва (сами понимаете, что на открытых полках всё быстро начинает пылиться, не всегда получается содержать рабочее место в идеальном порядке, да и вообще, масса мелочей, инструментов рассредотачивают внимание, да и просто не радуют глаз, придавая ощущение захламленности.

    Мой самый сподручный» ящичек: здесь я держу все то, что так часто надо и, как правило, постоянно растворяется в неорганизованном пространстве: сфотографировала, дабы не перечислять. Невидимой осталась зона в глубине ящичка: его второй ярус передвигается по всей глубине, пряча или открывая нужную зону нижнего яруса:

    Рулоны всевозможные хранятся вертикально в отдельной большой корзине, что обеспечивает их хорошопросматриваемость и легкодоставаемость:

    Из очень удобного замолвлю словечко и про пылесос: хорошо, если он легкий, мобильный, и живет в мастерской, никуда не уносится. Очень удобно. Поработали – сразу убрали пыль, мусор и со стола и с пола. Чистота – залог удобства!

    Музыка. Предусматривала ли я музыкальное сопровождение своего творческого процесса? Пожалуй, нет. Теперь, когда это получилось как-то само собой (хотя нет, вру: муж позаботился!), я весьма и весьма довольна и с радостью рекомендую вам не упустить этот момент при планировании мастерской: предусмотреть место под аппаратуру, колонки, скрыть проводку. Кстати, о проводке: если вы позаботились о красоте быта, и вся проводка у вас спрятана, а розетки выведены в нужные зоны, то и запнуться не обо что будет. Опять получаем безопасность и комфорт!

    Зеркало. Не могу себе представить «девичью» без зеркала! В моей мастерской за входной дверью есть (было) свободное пространство 12 см в ширину, одна вторая которого с успехом превратилось в хранилище дополнительных столешниц для рабочего стола, а другая вторая – в высокий и узкий шкаф, дверцей которого стало большое зеркало. За этой дверцей висят бусы, лежат драгоценности, металлы… В общем, всякое такое! 🙂

    Защита от шума должна обеспечивать безопасную и приятную обстановку в мастерской. Обычная человеческая речь имеет уровень в 65 децибел. Звук мощностью выше 85 децибел может повредить слух при длительном воздействии. Не думаю, что вы будете повышать децибелы в своей мастерской до такого уровня. Тем не менее, если мы с вами хотим и в глубокой старости иметь хороший слух, давайте беречь его уже сейчас и пользоваться хотя бы берушами (наушники компактные красивее) – например, когда машинкой «жужжим».

    Итак: достаточно большая, удобная и хорошо освещенная рабочая поверхность и еще несколько поменьше с локальным освещением и столешницами – трансформерами, музыка, эргономичные хранилища по принципу «все под рукой», все (или почти все) необходимое оборудование в мастерской, – и вот оно, счастье!

    Ни в коем случае не претендуя на открытие Америки, я все же очень надеюсь, что кому-то данная информация пригодится. Девочки, берегите себя и будьте счастливы!

    Под «главным» рабочим столом образовалась так называемое труднодоступная зона. Вот как мы использовали ее:

    mahum › Блог › САМОСТОЯТЕЛЬНО. Мастерская (or Saraj) на даче. Часть 1.

    САМОСТОЯТЕЛЬНО. Мастерская (or Saraj) на даче.

    Есть дача. Среди построек нет сарая-склада, мастерской… Некуда складывать садовый инструмент, какие-то материалы для сада и огорода, а так же краски, всякие удобрения и так далее. Всё это занимает половину дачного домика. Надо строить. Значит строим!

    После обдумываний и подготовки в голове и на бумаге родился примерный эскиз, потом проект, примерный расчет материалов. А следом и понимание, что всё вполне реально сделать своими руками.

    Мастераская-склад — это если культурно выражаться с точки зрения функционального назначения. А проще — сарайка. Конструктивно — прямоугольная легкая каркасная постройка. Холодная. Но возможно утепление при необходимости на поздних этапах. Обвязка основания из бруса 10х10 возводится на фундаментных блоках, а блоки в свою очередь установлены на вкопанные в уровень с поверхностью грунта и засыпанные песком — автомобильные покрышки. Грунт — не сложный — в смысле совершенно не пучинистый, что для легкой одноэтажной дачной постройки не имеет значения.
    Уточню про грунт на участке — сверху плодородный слой порядка 20+ см, а под ним просто песок — плотный влажный жёлтый. Без глины. Если просто блоки на песок — то со временем они наклоняются из-за обсыпания, и деревянные постройки могут начать гулять, хоть и легкие они. А в варианте на покрышках — благодаря им песок не расползается и блок никуда не стремится наклониться, “уплыть”.

    Постройка запланирована внешними размерами по основанию — 3 на 4 метра. Но по фасадной стороне и по правой стенке — организую притерасок глубиной по 50 см, но под кровлей. На притераске по правой стенке планируется организовать открытый дровничок. Размеры самого помещения мастерской-склада — 2,5х3,5 метра.

    Обвязка основания постройки — брус, доски — обработаны огне-био защитой.

    Каркасные стены собираются из доски неструганной 100х25 мм. Кровля — двускатная бесчердачная — по факту односкатная с уклоном назад, но от фасадной стены вперед над притераском возводим короткий козырек, так что внешне вроде бы получается крыша двускатная. Кровля обустраивается с пароветроизоляцией, обрешеткой и укрывается ондулином, который прибивается на специальные гвозди. На изломе двухскатной кровли прибивается так же ондулиновый конёк.

    По фасаду — горизонтальное окно, дверь. По правой боковой стенке — такое же горизонтальное окно, но располагается выше, так как под ним организуется дровник. Окна обустроены элементарно — в проем вставлены стеклопакеты. Оббиты рейкой по периметру с двух сторон. И стеклопакеты, и дверь, — это то, что добрые соседи у нас в новостройках выносили к контейнеру со строительным мусором на выброс (на момент приобретения — ноль рублей стоимостью))).

    Каркасные стены собраны прямо на основании, безусловно обустроены с укосинами. После изготовления подняты, установлены, закреплены. Далее стены не утепляя (постройка планово — холодная) с внутренней стороны обшита ОСБ плитой. Снаружи полимерный(пластик) сайдинг. Для снижения себестоимости постройки из фурнитурных элементов сайдинга покупал и применял только стартовую направляющую планку. Без угловых, торцевых, соединительных, оконных сайдинговых профилей (уж очень они дорогие и в сумме здорово всё удорожается). Вместо них везде использованы просто деревянные угловые рейки разной(подходящей) ширины. Фронтоны кровли, подошва козырька подшиваются евровагонкой 12,5 см средней ценовой категории.

    Обвязка основания постройки — брус, доски — обработаны огне-био защитой.
    Для сборки постройки, — каркаса и т. д. использованы в основном гвозди и немного саморезы. (Шуруповерт и молоток в помощь).

    Каркасные стены собраны прямо на основании, безусловно обустроены с укосинами. После изготовления подняты, установлены, закреплены. Далее стены не утепляя (постройка планово — холодная) с внутренней стороны обшита ОСБ плитой. Снаружи полимерный(пластик) сайдинг. Для снижения себестоимости постройки из фурнитурных элементов сайдинга покупал и применял только стартовую направляющую планку. Без угловых, торцевых, соединительных, оконных сайдинговых профилей (уж очень они дорогие и в сумме здорово всё удорожается). Вместо них везде использованы просто деревянные угловые рейки разной(подходящей) ширины. Фронтоны кровли, подошва козырька подшиваются евровагонкой 12,5 см средней ценовой категории.

  • Добавить комментарий