Деревянный настил или островок на газоне…

И инструменты

  • Шуруповерт
  • Циркулярка
  • Шурупы

Дорожка из дерева

Продолжаем работы

Дорожка с другой стороны дома

Лавочки специально стоят, чтоб собаки не ходили, так как дорожка покрашена. Вот так мы делали настил в своем дворе. Честно скажу — я очень рада, что мы так застелили свою территорию!

Деревянный настил. Виды, приёмы монтажа

Чтобы все эти постройки были красивыми, удобными, долговечными, и между ними можно было перемещаться в любую погоду, необходимо иметь под ногами какое-либо твёрдое покрытие, стойкое к непогоде и безопасное для всех домочадцев. Этим требованиям как нельзя лучше отвечает деревянный настил.

Материалы

На рынке строительных товаров в наши дни имеется большой выбор материалов, предназначенных для изготовления деревянного настила любого назначения. Но нужно отметить, что имеется некоторая терминологическая путаница, часто один и тот же вид материала называют по-разному, а разные материалы — одним словом, но наиболее часто встречающимся термином стал «декинг». Этот англоязычный термин изначально обозначал палубный настил, теперь же производители и поставщики стройматериалов именуют декингом террасную доску и садовый паркет (секционный настил).

И доска, и садовый паркет изготавливаются из различных видов сырья. Это может быть массив дерева твердых пород, термомодифицированная древесина и древесно-полимерный композит.

Массивную доску производят из самых разнообразных пород дерева. Отечественные производители обычно используют древесину хвойных пород, сибирскую лиственницу, дуб, кедр, березу. Зарубежные компании предпочитают древесину тропических пород, необычайно устойчивую к гниению, перепадам температуры, повышенной влажности — массарандуба, кумару, ипе, мербау, экки, махагони, бангкирай, тик, дения, ироко.

При термообработке древесины происходит термодеструкция гемицеллюлозы, сто влечёт изменение её химических и физических свойств. Термообработка древесины проходит в сушильных установках, различают три класса термодревесины, в зависимости от температуры, при которой происходит обработка. К первому классу относят древесину, сушившуюся при температуре, превышающей 190°C. Свойства древесины почти не изменяются, она лишь слегка темнеет — тонируется. При температуре около 210°C повышается устойчивость к гниению, размерная стабильность. При повышении температуры свыше 230°C древесина приобретает высокую устойчивость к атмосферным воздействиям, к биологическим факторам (древесина не гниёт и не плесневеет), снижается гигроскопичность, стабильность размеров сохраняется при перепадах влажности и температуры, то есть, доски не «коробит» и не «ведёт».

Древесно-полимерный композит, «жидкое дерево», на 50-80% состоит из древесины, к которой добавляются полимеры, связующие добавки, стабилизаторы, цветные пигменты. Это экологичный материал, имеющий хорошие эксплуатационные свойства — он устойчив ко всем неблагоприятным воздействиям внешней среды, к поражению грибками и бактериями, обладает высокой ударопрочностью, не впитывает влагу, сохраняет стабильность линейных размеров. Немаловажно и то, что композитная террасная доска не выделяет вредных веществ в атмосферу, в её составе нет токсичных веществ и формальдегидов.

Монтаж

Террасная доска укладывается на систему лаг, существует несколько способов монтажа. Плавающий способ предполагает укладку на щебень бетонной плитки, которая будет служить основанием для опор, на которых собирается лаговая конструкция. В этом случае настил не привязан жестко ни к одной точке основания. Другим способом является монтаж настила по готовому жесткому основанию, например, бетонной стяжке. Лаги жёстко крепятся к основанию при помощи анкеров или устанавливаются на систему регулируемых опор. Можно также смонтировать навесную террасу, предварительно залив бетон в шурфы, пробуренные на глубину промерзания или закопав на ту же глубину бетонные столбы. Затем устанавливаются деревянные или кирпичные опорные столбы, на которых монтируется система лаг.

Конструкция лаг выбирается в зависимости от толщины террасной доски, выбранного дизайна, типа грунта и других параметров, но существует несколько общих правил.

Перед началом укладки нужно подготовить основание: снять дёрн, насыпать и утрамбовать песчано-гравийную подушку. Основание должно иметь уклон не менее 1-1.5% сторону от здания или сооружения, обязательно направленный вдоль укладки террасной доски.

Лаги должны укладываться с обязательной проверкой по уровню, с помощью современных регулируемых опор различных конструкций выравнивание лаг не составляет проблемы. Оптимальное расстояние между лагами — 30 -40 см.

Между досками настила обязательно должен оставаться зазор от 0,4 см до 0,6 см. Ширину зазора между досками несложно соблюсти, применяя специальные патентованные крепёжные элементы, представленные на рынке стройматериалов в очень широком ассортименте.

Если настил будет играть роль примыкающей к дому террасы, то следует оставлять между строением и торцом настила зазор, из расчёта 1 мм на каждый погонный метр покрытия, то есть, для настила длиной 25 м зазор будет составлять 2,5см.

Свободный край доски может выступать за пределы лаги на больше, чем на 10 см.

Если предусмотрено цементное основание, то перед укладкой настила стяжку следует покрыть полиуретановой краской, для создания защитной плёнки и предотвращения образования пятен на поверхности настила во время дождя.

Садовый паркет имеет вид квадратных или прямоугольных секций, собранных из деревянных планок, закреплённых на основании. Между планками уже имеются зазоры, не нужно заботиться о соблюдении их размера во время монтажа. Квадратные модули имеют размер 30х50 или 50х50 см. Модули садового паркета различаются по конструкции. Конструкцию, состоящую из деревянных ламелей, закреплённых на основе, изготовленной также из дерева, принято называть жёстким паркетом. Название «мягкий» садовый паркет применяют к конструкции, состоящей из деревянных ламелей, закреплённых на пластиковой основе.

Жёсткий и мягкий садовый паркет требует различного подхода к монтажу. Жёсткий следует укладывать методом, аналогичным укладке террасной доски, то есть, используя систему лаг.

Укладка мягкого садового паркета не требует такой сложной подготовительной работы. Нужно лишь выровнять поверхность и как следует её утрамбовать. Перепады основания по высоте не должны превышать 5 мм на 1 кв. метр. Желательно покрыть всю поверхность геотекстилем, для предотвращения роста травы. Неподходящим основанием для укладки мягкого садового паркета является песок. Укладка не будет ровной, так как пластиковая основа будет неравномерно утапливаться в песок.

Каждый модуль садового паркета на пластиковой основе имеет крепления замкового типа по всему периметру, поэтому модули легко соединяются в единый настил. Это даёт широкий простор для комбинирования модулей, при необходимости модули можно обрезать обычной пилой до нужного размера. Также замковые крепления позволяют создавать отдельные «островки» настила для создания интересных ландшафтных композиций.

Уход за деревянным настилом несложен. Террасную доску или паркет из массива следует регулярно покрывать специальным маслом с защитой от ультрафиолета. Настил из композитного материала требует лишь регулярного мытья

Если предусмотрено цементное основание, то перед укладкой настила стяжку следует покрыть полиуретановой краской, для создания защитной плёнки и предотвращения образования пятен на поверхности настила во время дождя.

Из чего можно сделать помост

Для обустройства помоста можно использовать доски из лиственных или хвойных пород древесины, однако если бюджет позволяет, рекомендуем отдать предпочтение декингу — специальной террасной доске из твердых пород экзотических деревьев (например, тиса или гарапы). К лиственным породам относят ольху, модрину, осину, а к хвойным — ель, сосну, лиственницу, смереку.

Хвойные породы отличаются высокой износоустойчивостью, однако для продления срока эксплуатации следует обрабатывать древесину специальными антисептиками. Террасные доски для дополнительной защиты от влаги можно пропитывать специальным маслом.

Доски предварительно очищают от коры, а также обрабатывают антисептическими и влагозащитными растворами. Если вы хотите придать настилу определенный цвет, после монтажа можно нанести тонировку или покрыть доски лаком. Покрытие лаком выгодно подчеркнет натуральный рисунок деревянной основы. Если вы хотите иметь светлое покрытие — можно выбелить доски слабым известковым раствором, это не только создаст декоративный эффект обветренных досок, но и защитит помост от плесени.

монтаж деревянного настила

  • строительная рулетка;
  • шуруповерт;
  • молоток;
  • пила (в идеале — дисковая);
  • угольник;
  • бородок;
  • долото, струбцины (пригодятся для выравнивания изогнутых досок);
  • мел.

Варианты настила

Низкоуровневый настил идеально подойдет для патио возле пруда, а дерево посреди настила подарит тень летом.

Приподнятый настил на крыльце с перилами и решеткой — по таким ступенькам приятно будет спуститься в сад.

Обширный настил сохраняет ощущение личного пространства благодаря установленным решетчатым ширмам.

Если у вас ровный, хорошо дренированный участок с жесткой поверхностью и вам нужен быстрый и легкий в исполнении проект, то хорошо подойдет настил-дорожка.

Деревянный настил или островок на газоне…

Деревянный настил: поделитесь опытом

У меня есть небольшой тенистый участок под деревьями, где висит гамак, а трава растет клочьями. Смотреть на черные прогалины надоело, засыпать корой или гравием – нереально, т. к. с деревьев падают листья, коорые надо убирать. плиткой мостить не хочется. Почвопокровники, боюсь, вытопчут любители “качаться”. Задумалась о деревянном настиле, и в связи с этим возникает вопрос: Насколько это реально в наших условиях? Есть ли у кого-нибудь опыт эксплуатации? Сколько проживет сооружение?

Думаю если стелить грамотно, не прямо на землю, то более 5 лет.
Дерево очень скользкое после дождя! Надо будет покрывать защитой, чтобы не почернело.

Если учесть качество нашего дерева и условия: – под деревом, с которого облетает листва и часто мокрая, да еще в тени, да еще учесть количество солнечных дней. настил будет очень долго просыхать, если вообще, просохнет. Я писсемистично на это смотрю. Либо специальный настил покупать. Но, по-моему, он очень дорогой. Хотя, Вам же много не надо. Где-то в недрах инета наталкивалась.

Появился вопрос: а не будет ли настил хорошим местом для поселений мышей?

Только если кедр и т. д. или очень спец. обработка. Как в Аптекарском огороде. По-моему.

У меня на даче есть деревянный тротуар из обычной сосновой доски, на деревянных лагах, простоял 7 лет. В прошлом году построили новый и обработали спец пропиткой (Сенеж. она дешевле Пинотекса в несколько раз). У тротуара есть уклон и вода стекает и сохнет быстро. ПОд тротуаром поселяются ящерки, там их не могут достать коты, мышей не было.
Что касается скользкости, то ведь после дождя под деревьями вряд ли кто-то захочет в гамаке качаться )))

Радуга, уточните, пожалуйста, деревянный тротуар на солнышке?

Lara, тротуар вдоль дома с западной стороны. Солнце бывает во второй половине дня. И еще зимой снег с крыши падает прямо на тротуар, учитывая, что происходит это под Екатеринбургом, то высота снега в марте достигает 1 м и более.

Сразу скажу, у меня такого настила нет. Но ИМХО, если его приподнять над землей сантиметров на 10 + по бокам сделать продувы (неплотно набить доски)+ сделать незаметный глазу уклон вдоль досок + пропитка антисептиком + доски половые = прослужит немало

Ага, солнце, все же бывает.

В последнем номере журнала №7/2008 “Идеи вашего дома” есть статья “Прогулки по дереву”, все про деревянные настилы. Пока на сайте журнал есть анонс статьи, полный текст будет доступен после 25 июля. Много фотографий, рекомендаций, есть интересные идеи. http://www.ivd.ru/document.xgi?id=7035 А вообще, если в качестве лаг под настил использовать лиственицу, то под воздействием влаги древесина твердеет из года в год (лиственицу еще называют железным деревом). Ну а сам настил пропитать конечно антисептиками можно тонированным или палубным маслом. Что касается палубного масла, то им пропитывают днища деревянных судов. В магазинах продается, используется в быту (я им пол в комнате отдыха при бане покрыла, структура дерева проявилась контрастно, очень красиво смотрится, ну а эксплуатационные качества само собой).

trubnik, у BVA в саду – дорожки из дерева. Если не появится в этой теме, спросите у него по внутрянке.

Я расскажу как сделали мы в этом году. Не знаю как долго такие настилы простоят. У нас их два. Муж сколотил настилы с набольшими зазорами (для экономичности расхода материала и чтобы вода уходила с них быстрее). Все это дело я обработала на 2 раза пропиткой. На землю постелили что-то наподобие рубероида, чтобы трава на прорастала (он валялся ненужный, а геотекстиль было жалко тратить). Потом под каждую лагу прямо на “рубероид” положили остатки пластиковой сетки и насыпали щебня (сетка должна ограничивать расползание щебня). Все это под небольшим уклоном. Пока нам очень нравится, а что будет после зимы- посмотрим.

Прошлой весной застелил 72 кв. м двора и подъезда к воротам доской 50 мм :)). Титанический труд, надо сказать. На землю геотекстиль, затем лаги из бруса 70х70 мм. Брус пропитан на 3 раза, как положено, сенежем, доски пропитал на 2 раза с обеих сторон. Ожидаю, что простоит долго :)) Не все идет по плану: доски трескаются, щели между досками неизбежно забиваются грязью, мешая сливу воды. В общем, поживем-увидим.

Читайте также:  9 вариантов изготовления красивых новогодних светильников своими руками

У нас есть “чайный подиум” (летом ставим скамьи и стол). Основание – диски от автомобильных колес (подобие фундаментных блоков, 9 шт.), на них рубероид (“квадратики”), далее лаги (три бруса 10Х10) и потом половые доски с зазором. Пропитка – “Акватекс”. Размер сооружения 3мХ3м. Стоит уже два сезона. Место – полутень и может быть поэтому никакая трава не прорастает. Пока все замечательно.

Я бы сделал настил из декоративного камня. Получится дешевле, долговечнее, краше и проще.

У нас остался от старого дома фундамент. 6*6 м. Выкопать не было никакой возможности, надо было пол-участка порушить. Настилили дубовые доски, сделали небольшие стенки с двух сторон ( в самом высоком месте 1,5 м.) и получилось некое подобие патио. Высота от земли до досок не менее 15см. После дождя совсем не мокро, не скользко. Между досками щели до 5мм, вода уходит быстро. Место в полной тени с утра до 12 дня и в разреженной (березы) с 16 до вечера. Доски ничем не пропитаны. Покрыли их лаком, но он куда-то делся. Грязь в щели не залетает. Летит березовый лист, но его ветром разметывает по углам, а оттуда мы его убираем весной. Кстати, дубовые доски были из брака, где-то с кусочком коры посередине, где-то не очень ровно обрезанные. Лаги тоже дубовые. Стоит уже 3-й год. Проблем нет никаких. Зимой засыпается снегом и так и стоит до весны. Единственное, что не очень нравится, дуб стал серебристо-серым, цвет немного унылый, но это ИМХО. Надеемся, что выгорит, чуть более светлый оттенок был бы лучше.

У меня деревянный настил перед баней с северной стороны. Кругом деревья. Солнце попадает только вечером. Доски 50 мм, со щелями. Настил приподнят над землей на 35 см., на кирпичных столбиках. За 4 года приобрел красивый серый цвет ( лак тоже куда-то делся), других изменений пока не вижу. После дождя почему-то не скользко. Посреди настила красуется яблоня. Весной сметаем листья – и все дела.

Я неоднократно подскальзовалась на мокрых досках, но под гамаком в тени деревьев обязательно сделала бы настил из досок. И правда, после дождя вряд ли потянет в гамак под мокрую листву, а высыхает быстро, если приподнято сооружение и есть щели. А когда похолодает и сохнуть будет медленно, то и валяться тоже не очень будет.
Люблю настилы, млею от них. Они для меня как причалы и пирсы на воде. Ведь с них всегда отплываешь, приплываешь, купаешься и рыбу ловишь. Одно удовольствие! :)))

лихнис, а у вас из какого дерева настил? У меня мечта дорожку зделать.

Я неоднократно подскальзовалась на мокрых досках, но под гамаком в тени деревьев обязательно сделала бы настил из досок. И правда, после дождя вряд ли потянет в гамак под мокрую листву, а высыхает быстро, если приподнято сооружение и есть щели. А когда похолодает и сохнуть будет медленно, то и валяться тоже не очень будет.
Люблю настилы, млею от них. Они для меня как причалы и пирсы на воде. Ведь с них всегда отплываешь, приплываешь, купаешься и рыбу ловишь. Одно удовольствие! :)))

Деревянный настил или островок на газоне…

Деревянный настил: поделитесь опытом

У меня есть небольшой тенистый участок под деревьями, где висит гамак, а трава растет клочьями. Смотреть на черные прогалины надоело, засыпать корой или гравием – нереально, т. к. с деревьев падают листья, коорые надо убирать. плиткой мостить не хочется. Почвопокровники, боюсь, вытопчут любители “качаться”. Задумалась о деревянном настиле, и в связи с этим возникает вопрос: Насколько это реально в наших условиях? Есть ли у кого-нибудь опыт эксплуатации? Сколько проживет сооружение?

Думаю если стелить грамотно, не прямо на землю, то более 5 лет.
Дерево очень скользкое после дождя! Надо будет покрывать защитой, чтобы не почернело.

Если учесть качество нашего дерева и условия: – под деревом, с которого облетает листва и часто мокрая, да еще в тени, да еще учесть количество солнечных дней. настил будет очень долго просыхать, если вообще, просохнет. Я писсемистично на это смотрю. Либо специальный настил покупать. Но, по-моему, он очень дорогой. Хотя, Вам же много не надо. Где-то в недрах инета наталкивалась.

Появился вопрос: а не будет ли настил хорошим местом для поселений мышей?

Только если кедр и т. д. или очень спец. обработка. Как в Аптекарском огороде. По-моему.

У меня на даче есть деревянный тротуар из обычной сосновой доски, на деревянных лагах, простоял 7 лет. В прошлом году построили новый и обработали спец пропиткой (Сенеж. она дешевле Пинотекса в несколько раз). У тротуара есть уклон и вода стекает и сохнет быстро. ПОд тротуаром поселяются ящерки, там их не могут достать коты, мышей не было.
Что касается скользкости, то ведь после дождя под деревьями вряд ли кто-то захочет в гамаке качаться )))

Радуга, уточните, пожалуйста, деревянный тротуар на солнышке?

Lara, тротуар вдоль дома с западной стороны. Солнце бывает во второй половине дня. И еще зимой снег с крыши падает прямо на тротуар, учитывая, что происходит это под Екатеринбургом, то высота снега в марте достигает 1 м и более.

Сразу скажу, у меня такого настила нет. Но ИМХО, если его приподнять над землей сантиметров на 10 + по бокам сделать продувы (неплотно набить доски)+ сделать незаметный глазу уклон вдоль досок + пропитка антисептиком + доски половые = прослужит немало

Ага, солнце, все же бывает.

В последнем номере журнала №7/2008 “Идеи вашего дома” есть статья “Прогулки по дереву”, все про деревянные настилы. Пока на сайте журнал есть анонс статьи, полный текст будет доступен после 25 июля. Много фотографий, рекомендаций, есть интересные идеи. http://www.ivd.ru/document.xgi?id=7035 А вообще, если в качестве лаг под настил использовать лиственицу, то под воздействием влаги древесина твердеет из года в год (лиственицу еще называют железным деревом). Ну а сам настил пропитать конечно антисептиками можно тонированным или палубным маслом. Что касается палубного масла, то им пропитывают днища деревянных судов. В магазинах продается, используется в быту (я им пол в комнате отдыха при бане покрыла, структура дерева проявилась контрастно, очень красиво смотрится, ну а эксплуатационные качества само собой).

trubnik, у BVA в саду – дорожки из дерева. Если не появится в этой теме, спросите у него по внутрянке.

Я расскажу как сделали мы в этом году. Не знаю как долго такие настилы простоят. У нас их два. Муж сколотил настилы с набольшими зазорами (для экономичности расхода материала и чтобы вода уходила с них быстрее). Все это дело я обработала на 2 раза пропиткой. На землю постелили что-то наподобие рубероида, чтобы трава на прорастала (он валялся ненужный, а геотекстиль было жалко тратить). Потом под каждую лагу прямо на “рубероид” положили остатки пластиковой сетки и насыпали щебня (сетка должна ограничивать расползание щебня). Все это под небольшим уклоном. Пока нам очень нравится, а что будет после зимы- посмотрим.

Прошлой весной застелил 72 кв. м двора и подъезда к воротам доской 50 мм :)). Титанический труд, надо сказать. На землю геотекстиль, затем лаги из бруса 70х70 мм. Брус пропитан на 3 раза, как положено, сенежем, доски пропитал на 2 раза с обеих сторон. Ожидаю, что простоит долго :)) Не все идет по плану: доски трескаются, щели между досками неизбежно забиваются грязью, мешая сливу воды. В общем, поживем-увидим.

У нас есть “чайный подиум” (летом ставим скамьи и стол). Основание – диски от автомобильных колес (подобие фундаментных блоков, 9 шт.), на них рубероид (“квадратики”), далее лаги (три бруса 10Х10) и потом половые доски с зазором. Пропитка – “Акватекс”. Размер сооружения 3мХ3м. Стоит уже два сезона. Место – полутень и может быть поэтому никакая трава не прорастает. Пока все замечательно.

Я бы сделал настил из декоративного камня. Получится дешевле, долговечнее, краше и проще.

У нас остался от старого дома фундамент. 6*6 м. Выкопать не было никакой возможности, надо было пол-участка порушить. Настилили дубовые доски, сделали небольшие стенки с двух сторон ( в самом высоком месте 1,5 м.) и получилось некое подобие патио. Высота от земли до досок не менее 15см. После дождя совсем не мокро, не скользко. Между досками щели до 5мм, вода уходит быстро. Место в полной тени с утра до 12 дня и в разреженной (березы) с 16 до вечера. Доски ничем не пропитаны. Покрыли их лаком, но он куда-то делся. Грязь в щели не залетает. Летит березовый лист, но его ветром разметывает по углам, а оттуда мы его убираем весной. Кстати, дубовые доски были из брака, где-то с кусочком коры посередине, где-то не очень ровно обрезанные. Лаги тоже дубовые. Стоит уже 3-й год. Проблем нет никаких. Зимой засыпается снегом и так и стоит до весны. Единственное, что не очень нравится, дуб стал серебристо-серым, цвет немного унылый, но это ИМХО. Надеемся, что выгорит, чуть более светлый оттенок был бы лучше.

У меня деревянный настил перед баней с северной стороны. Кругом деревья. Солнце попадает только вечером. Доски 50 мм, со щелями. Настил приподнят над землей на 35 см., на кирпичных столбиках. За 4 года приобрел красивый серый цвет ( лак тоже куда-то делся), других изменений пока не вижу. После дождя почему-то не скользко. Посреди настила красуется яблоня. Весной сметаем листья – и все дела.

Я неоднократно подскальзовалась на мокрых досках, но под гамаком в тени деревьев обязательно сделала бы настил из досок. И правда, после дождя вряд ли потянет в гамак под мокрую листву, а высыхает быстро, если приподнято сооружение и есть щели. А когда похолодает и сохнуть будет медленно, то и валяться тоже не очень будет.
Люблю настилы, млею от них. Они для меня как причалы и пирсы на воде. Ведь с них всегда отплываешь, приплываешь, купаешься и рыбу ловишь. Одно удовольствие! :)))

лихнис, а у вас из какого дерева настил? У меня мечта дорожку зделать.

У меня на даче есть деревянный тротуар из обычной сосновой доски, на деревянных лагах, простоял 7 лет. В прошлом году построили новый и обработали спец пропиткой (Сенеж. она дешевле Пинотекса в несколько раз). У тротуара есть уклон и вода стекает и сохнет быстро. ПОд тротуаром поселяются ящерки, там их не могут достать коты, мышей не было.
Что касается скользкости, то ведь после дождя под деревьями вряд ли кто-то захочет в гамаке качаться )))

Деревянный настил


Подобно многим удачным дизайнерским идеям, палубные настилы пережили период сверхпопулярности, что не пошло им на пользу. Став модной новинкой, они зачастую использовались в самых неподходящих ситуациях, после чего подвергались незаслуженным обвинениям в самых разных грехах. В результате палубные настилы вышли из моды так же стремительно, как вошли в нее. Корень же всех этих противоречий в том, что деревянные настилы, как и прочие твердые поверхности, для некоторых мест и ситуаций подходят идеально, а для других совершенно не годятся.

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ ПАЛУБНОМУ НАСТИЛУ…
Если вы проанализируете природу и свойства дерева как материала, то сами сразу же догадаетесь, где его выгоднее всего использовать. Дерево гораздо легче кирпича или плитки и потому отлично подходит для балконов и крыш, где требуется красивое и практичное, но при этом нетяжелое покрытие. Тот факт, что деревянные помосты собираются не прямо на земле, а на раме, означает, что их можно установить поверх уже существующего твердого покрытия, не разбирая и не ломая его. Кроме того, помост можно поставить на стойки любой высоты, а значит, поднять над неровным участком или склоном, не тратя времени и сил на перетаскивание земли и выравнивание.

Но в то же время очевидным вам станет и то, что в некоторых местах дерево ни в коем случае не стоит использовать. Даже дерево, обработанное консервантом под давлением, сгниет, если окажется в неидеальных условиях. Например, если на деревянный настил будет капать вода с деревьев или если большую часть дня он будет оставаться в тени, скоро на нем появится плесень, дерево станет скользким и начнет разрушаться. Если настил хорошо продувается сверху и снизу, это немного исправит ситуацию, но все равно время от времени, чтобы избавиться от грибка, его придется мыть под давлением.

Читайте также:  Витражная пленка: как выбрать и правильно применять материал

Еще один упрек деревянным настилам состоит в том, что они якобы привлекают к себе всяких вредителей и паразитов. Однако ничего подобного не случится, если настил правильно построен и установлен на соответствующую раму. Паразиты почувствуют себя крайне неуютно, если каждое их движение окажется на виду, да и доступ к помосту будет для них затруднен. Если вы опасаетесь этих незваных гостей, поставьте настил достаточно высоко, для того чтобы в случае необходимости от них было легко избавиться.

ВАРИАНТЫ ДИЗАЙНА
Ваш палубный настил может быть любой формы, размера и конструкции — не стоит сдерживать свое воображение. Например, если вы хотите создать у себя в саду уголок тропиков, поставьте настил на столбы высотой с ходули, вокруг него посадите деревья с крупными листьями, а на самом настиле поставьте горшки с экзотическими растениями, включая и лианы, которые станут обвиваться вокруг перил, — в жаркий день вы легко сможете представить, что находитесь посреди джунглей. С помощью дизайна нетрудно создать и другие иллюзии — к примеру, близости воды. Сделайте настил длинным, чтобы он напоминал причал или пирс; установите его на толстых столбах, а сам настил соберите из обветренного, состаренного дерева. Перила можно сделать из канатов и украсить настил раковинами, песком или морской галькой, а рядом посадить растения, часто встречающиеся на берегу.

Из-за своего небольшого веса дерево — один из самых подходящих материалов для создания террас на крышах. Его можно слегка приподнять над основной поверхностью крыши, чтобы не мешать стоку воды; в нем легко вырезать выемки для труб. Большинство плоских крыш можно превратить в дополнительные жилые помещения, но только при условии предварительной консультации с инженером-строителем и, возможно, укрепления старой крыши.

ОПТИЧЕСКИЕ ИЛЛЮЗИИ
Используя разные доски и разные способы их укладки, вы можете легко менять визуальное восприятие пространства. Настил, сделанный из узких досок, кажется шире, а из широких — уже. Если уложить доски по диагонали или прямо по направлению от входа (например, от двери, ведущей из дома в патио), настил будет казаться просторнее. Если же, наоборот, уложить доски поперек, длинная и узкая площадка станет короче и шире. Этот прием особенно полезен для садов вытянутой формы, поскольку он делает пространство более пропорциональным и визуально приближает дальний край к зрителю.

Вместо того чтобы делать один большой настил, можно установить несколько поменьше на разных уровнях или даже разделить их короткими проходами. В маленьком саду это отвлечет внимание от тесноты и зрительно увеличит площадь.

СОЗДАНИЕ НОВОГО ЖИЛОГО ПРОСТРАНСТВА
Деревянный настил кажется продолжением дома и жилой территории в гораздо большей степени, чем любое другое твердое покрытие. Поэтому здесь будет уместна домашняя мебель, светильники и аксессуары, которые в другой части сада выглядели бы нелепо.

Одновременно деревянные настилы могут служить и гостиной на свежем воздухе, и местом для хранения многих нужных вещей. Под сиденьями можно разместить ящики для хранения садового инструмента, подушек или детских игрушек. Или можно сделать настил подъемным и устроить склад под ним; в таком случае надо будет устроить люк или маленькую дверцу. Разумеется, все эти хранилища придется сделать водонепроницаемыми с помощью прочного пластика.

ПЕРГОЛЫ И ПЕРИЛА
Возможно, над частью палубного настила вы захотите устроить навес в виде перголы. Таким образом вы обеспечите себе защиту от солнца в жаркий день и основание для вьющихся и прочих растений. Перголы продаются в готовом виде и легко устанавливаются, но их можно построить и по собственному проекту. Выбор растений для них огромен: подумайте о розах, клемати-сах или винограде.

Кроме перголы, надо обдумать балюстраду или простые перила. Разумеется, если настил построен на возвышении, они абсолютно необходимы и должны быть высотой не меньше 1,2 метра, а балясины должны стоять достаточно часто, чтобы между ними не могли протиснуться дети. Однако о перилах стоит подумать и в случае, если ваш настил находится на уровне земли. Они могут стать дополнительным декоративным элементом, а кроме того, организуют вертикальное пространство, что важно, если ваш настил большой, плоский и построен на одном уровне.

ПЛАН НАСТИЛА
Если ваш настил будет не просто квадратным или прямоугольным, а более сложным, имеет смысл заранее составить чертеж в масштабе. На чертеже вы скорее обнаружите все проблемные зоны и найдете способы пилить дерево как можно меньше. Зайдите на ближайший к вам склад или в магазин и выясните, каких размеров бывают доски из нужного вам дерева. Не поленитесь составить как можно более подробный чертеж.

Не забудьте отметить на нем несущие балки (лаги), расположенные по периметру, а также внутри рамы с интервалами примерно 45 сантиметров; именно из них создается основная конструкция настила. Отметьте также вертикальные столбы, на которых держится настил: по одному в каждом углу и через каждые 1,5 метра по периметру. Если настил у вас большой, столбы придется ставить и внутри рамы.

Для настилов, построенных на высоте более 60 сантиметров над уровнем земли, хорошо бы проконсультироваться с инженером-строителем, который правильно рассчитает нагрузку; иначе ваш новый настил может рухнуть, повредив при этом стену дома. То же касается балконов и террас на крыше: крайне важно убедиться, что дом в состоянии выдержать новую нагрузку. Выясните у местных властей, не надо ли вам получить специальное разрешение на такое строительство.

ПОКУПКА МАТЕРИАЛА
Проще всего купить все материалы для вашей стройки в готовом виде: распиленными, нужной формы и с готовыми бороздками. Часто в продаже бывают такие комплекты для настила, которые остается только собрать. Если вы собираетесь устроить палубный настил под деревьями, вам, несомненно, стоит купить декинг — доски с готовыми продольными бороздками, которые ускоряют высыхание и не дают ноге скользить по мокрому дереву. Однако если вы хотите чего-нибудь необычного, материал следует выбирать самостоятельно.

ВИДЫ ДЕРЕВА
Доски для наружного использования должны быть по крайней мере 2,5-5 сантиметров толщиной, иначе их может покоробить от сырости и перепадов температуры. С учетом этого требования выбирайте любой материал по своему вкусу — от железнодорожных шпал и тоньше.

Доски для настилов делаются из древесины двух видов: мягкой и твердой. Твердая древесина дороже, но она долговечнее и крепче. Мягкая древесина значительно дешевле, но за ней требуется постоянный уход, иначе ее хватит в лучшем случае на пять лет.

К твердой древесине относятся дуб и тик. Эти деревья растут очень медленно, и в результате древесина у них получается плотной и твердой. Однако именно из-за медленного роста она и стоит дорого. Доска из зеленого (невысушенного) дуба особенно долговечна, но она очень недешевая и со временем может скрутиться и покоробиться. К мягкой древесине относятся сосна и другие хвойные — они быстро растут и потому гораздо дешевле.

В наши дни вряд ли найдется человек, который не слышал о незаконной, варварской вырубке лесов. Если вы решите строить настил из твердой древесины, пожалуйста, убедитесь, что она поступила из леса, за которым тщательно ухаживают и количество деревьев в котором постоянно восполняется. Обычно такая древесина снабжена особой этикеткой. Уважающий себя поставщик или торговый центр должны знать, откуда к ним поступила древесина, а если они не смогут точно ответить на ваш вопрос, лучше купить материалы в другом, более достойном месте. Мягкая древесина также должна поступать от проверенного поставщика.

ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ
Непременно убедитесь, что древесина, которую вы покупаете, была обработана консервантом поддавлением или вакуумным способом. Только такая обработка дает гарантию, что консервант достаточно глубоко проник в дерево. Покупайте древесину только у надежных поставщиков и помните, что без надлежащей обработки дерево протянет недолго.

СООРУЖЕНИЕ ПАЛУБНОГО НАСТИЛА
Во многих отношениях построить палубный настил гораздо проще, чем, скажем, вымощенную плиткой площадку. Главное тут правильно определить глубину, на которую опускать в землю опорные столбы, и правильно сделать обвязку. Кроме того, важно, чтобы все гвозди, саморезы и болты были нужной длины и достаточно прочные. После того как обвязка установлена, положить на нее доски совсем не сложно.

Если вы построили высокий настил или настил на склоне, под ним окажется пустое, хорошо просматриваемое пространство. Можно закрыть его прибитыми к столбам досками, можно засыпать гравием, щепой из коры или другим сыпучим материалом, а можно со всех сторон засадить растениями, но в этом случае между столбами должна быть хорошая плодородная почва.

ПОДГОТОВКА УЧАСТКА
Подготовка участка и то, сколько усилий и времени она потребует, зависит от высоты настила и от характера поверхности, на которой вы собираетесь его строить. Если вы устанавливаете низкий настил на старое патио, на балкон или на крышу, надо просто хорошенько подмести участок и убедиться, что он достаточно ровный и прочный. Но если вы строите настил на голой земле, поработать придется побольше.

Для начала надо разметить участок с помощью колышков и бечевки, проверить, не проходят ли под ним водопроводные трубы, и тоже отметить их. Уничтожьте все растущие на участке многолетние сорняки и накройте его защитной пленкой. Если на выбранном вами участке недостаточно хороший дренаж, подумайте о том, как его улучшить. Если вы строите настил на уровне земли и хотите, чтобы его хватило надолго, возможно, вам придется снять грунт на глубину около 10 сантиметров, заполнить яму гравием и хорошенько утрамбовать.

МОНТАЖ НАСТИЛА
Прежде всего наметьте места, где будут стоять опорные столбы, затем вройте их в землю и закрепите с помощью бетона. Если вы строите на неровном участке, пусть это вас не беспокоит — столбы можно будет выровнять при установке на них рамы, а пока просто убедитесь, что высота стоящего в самом низком месте столба не ниже, чем намеченная высота настила.

Далее приступайте к изготовлению обвязки. Если вы не хотите, чтобы на поверхности настила задерживалась вода, придайте ему легкий уклон. Выберите направление уклона и соответственно отрегулируйте высоту наружной несущей балки. Если вы устанавливаете настил на уровне земли, на этом этапе работы хорошо бы позаботиться о том, чтобы пространство под досками не привлекало всяких мелких зверьков. Для этого достаточно засыпать промежутки между опорами гравием: зверьки в него, может, и пролезут, но устраивать гнездо вряд ли захотят.

Закончив с этим, можно укладывать доски настила. Начиная с края, укладывайте доски в выбранном вами направлении, прикрепляя их к несущим балкам гвоздями или, для более аккуратного результата, утопленными саморезами.

Когда все доски установлены на место, дерево можно покрасить. Если поблизости имеются растения, пользуйтесь только безопасной для них краской на водной основе.

БЕТОННЫЕ СМЕСИ
Для закрепления столбов в земле вам потребуется сделать бетонную смесь. В зависимости от условий, ее можно использовать либо в сухом, либо в уже разведенном водой виде. Удобные упаковки с такой смесью, к которой остается только добавить воды, продаются во всех строительных магазинах. Получается немного дороже, чем если бы вы смешивали раствор сами, но для малых количеств эта разница не существенна. Если вы устанавливаете столбы в сырую или влажную землю, вам идеально подойдет сухая смесь—она быстро напитается влагой из почвы; смесь, заранее разведенная водой, в такой ситуации может просто не схватиться. Сухую надо плотно /трамбовать по периметру столба и найти какой-нибудь способ поддерживать столб в вертикальном положении, пока бетон не застынет.

Если вы решите развести смесь водой, сделайте раствор довольно крутым, то есть добавьте к нему минимальное количество воды, необходимое для того, чтобы он схватился. Утрамбуйте его вокруг столба, и он очень скоро застынет.

Палубный настил устанавливается на столбах, которые крепятся в земле с помощью бетонного основания.

КАК ПОСТРОИТЬ ПАЛУБНЫЙ НАСТИЛ

1. Если вы строите настил на уровне земли, для каждого опорного столба выройте в земле яму глубиной 30 сантиметров (для более высоких настилов глубина должна быть 45 сантиметров). На дно каждый ямы насыпьте кирпичный лом, гравий или уложите бетонный блок. Вставьте в середину ямы столб и залейте пустое пространство вокруг него густым бетонным раствором. С помощью спиртового уровня убедитесь, что столб стоит строго вертикально. Дайте бетону застыть (примерно два дня).

Читайте также:  Буддлея: описание сортов, посадка и уход, применение в ландшафтном дизайне

2. Для того чтобы сделать обвязку, оцинкованными шурупами при-сверлите к опорным столбам наружные, горизонтальные балки на нужной высоте. Спиртовым уровнем с правилом (длинным прямым бруском) постоянно контролируйте установку балок. С помощью гвоздей, саморезов или кронштейнов установите между наружными балками промежуточные лаги с интервалом в 45 сантиметров.

3. К лагам и балкам с помощью утопленных саморезов прикрепите доски настила, оставляя между ними зазор примерно 5 миллиметров (для того чтобы точно выводить зазор, используйте, например, деревянную щепку — это облегчит вам работу). Доски настила должны выступать за обвязку как минимум на 5 сантиметров. Когда все доски будут присверлены, проведите по выступающим концам поперечную линию и пилой обрежьте все лишнее.

Вместо того чтобы делать один большой настил, можно установить несколько поменьше на разных уровнях или даже разделить их короткими проходами. В маленьком саду это отвлечет внимание от тесноты и зрительно увеличит площадь.

Укладка настила своими руками

Крепление досок. Укладку настила начните с монтажа доски у стены дома, оставив между ними зазор.

Укладывайте доски во всю длину настила, причём желательно выпуклой стороной годовых колец вверх, чтобы свести к минимуму растрескивание и поперечное коробление.

Крепите доски к каждой лаге. Чтобы избежать вмятин от молотка, старайтесь забивать гвозди так, чтобы их шляпки были заподлицо с поверхностью досок. Если при этом доски раскалываются, притупите кончики гвоздей молотком и немного наклоните гвоздь к середине доски. Если это не поможет, просверлите направляющие отверстия диаметром, равным 3/4 толщины гвоздей.

Для настилов, где требуются зазоры, обеспечить их одинаковую ширину можно с помощью 90-мм гвоздей, наживляя их в лаги сбоку от уже закреплённой доски. Вплотную к ним прижмите следующую доску, закрепите её и вытащите гвозди-проставки. Чтобы они не упали под настил, можно насадить . на них бобышки. Для разных зазоров используйте гвозди соответствующего диаметра или выпилите деревянную проставку.

Прибивая доски, периодически контролируйте размеры необшитой части настила и при необходимости подрегулируйте зазоры так, чтобы последняя доска была полной ширины. В крайнем случае её можно распилить вдоль.

Прибив все доски настила, бородком немного утопите шляпки гвоздей.

Подрезка досок. Как только все доски прибиты, вдоль бортов настила проведите мелом линии и отпилите выступающие концы досок настила. Ровный срез опытный плотник может сделать вдоль меловой линии, а новичку желательно прибить к настилу направляющую рейку.

При изготовлении садового настила возьмите на заметку:

Расположение стыков в самодельном настиле

В продаже имеются доски длиной от 2 до 6 м и шириной от 100 до 200 мм. Так что при желании можно сделать настил без стыков. Для более длинных настилов доски придётся стыковать по длине. На рисунке приведены три схемы раскладки. Произвольная (1) или с чередующимися (2) стыками раскладки прочнее, в то время как расположенные подряд (3) стыки ослабляют конструкцию и вдобавок создают привлекающий внимание рисунок. Для достижения максимальной прочности цельные доски настила должны перекрывать не менее трёх лаг. В то же время отходы можно свести до минимума, если делать настил досками одной длины.

Можно ли использовать для изготовления настила изогнутые доски?

При укладке настила может оказаться, что некоторые доски слишком изогнуты. Чтобы использовать их по назначению, сначала прибейте к лагам концы доски. Затем на изогнутом участке наживите гвозди над промежуточными лагами. Если доска изогнута наружу относительно прибитой доски, то у вершины горба под небольшим углом забейте в лагу долото и им, как рычагом, поставьте доску на место, прибив её. Если доска изогнута внутрь, вставьте долото против горба и, нажав на него, прибейте.

Чтобы обе руки остались свободными для работы, можно использовать струбцины.

Чтобы обе руки остались свободными для работы, можно использовать струбцины.

Важные достоинства

Так как в качестве основного материала используется древесина, подобный паркет в саду смотрится очень эффектно. Он обладает практически теми же преимуществами, что и террасная доска. Однако его допускается укладывать непосредственно на грунт, поэтому при проведении работ можно избежать лишних расходов.

Продукция идеально подходит для патио.


Укладка может осуществляться практически на любую поверхность, которая не имеет перепадов более 5 мм на квадратный метр.

Характеристики реле защиты насоса от сухого хода

Датчик сухого хода для насоса относится к устройствам электромеханического типа, контролирующим, есть ли в системе, по которой транспортируется вода, давление. Если уровень давления оказывается ниже нормативного порога, такое реле автоматически останавливает работу насосного оборудования, размыкая цепь его электрического питания.

Реле сухого хода для насоса состоит из:

  • мембраны, являющейся одной из стенок внутренней камеры датчика;
  • контактной группы, обеспечивающей смыкание и размыкание цепи, по которой электрический ток поступает к двигателю насоса;
  • пружины (степенью ее сжатия регулируется давление, при котором реле будет срабатывать).

Основные элементы реле «сухого хода»

Принцип, по которому работает такое реле защиты от сухого хода, заключается в следующем.

  • Под давлением потока воды в системе, если его уровень соответствует нормативному значению, мембрана устройства выгибается, воздействует на контакты и замыкает их. Электрический ток в таком случае поступает на двигатель насоса, и последний работает в штатном режиме.
  • Если напора воды недостаточно или она вообще не поступает в систему, мембрана возвращается в свое исходное состояние, размыкая цепь электрического питания насосной установки и, соответственно, отключая ее.

Ситуации, когда давление жидкости в системах водоснабжения резко снижается (а значит, насосу требуется защита от сухого хода), вызываются разными причинами. Среди таких причин можно назвать истощение естественного источника воды, засорение фильтров, слишком высокое расположение самовсасывающей части системы и др.

Реле защиты от сухого хода насоса обычно устанавливают на поверхности земли, в сухом месте, хотя есть модели, выполненные во влагозащитном корпусе, которые можно монтировать вместе с насосным оборудованием в скважине.

Пример автоматического водоснабжения жилого дома

Более эффективно реле, предотвращающие сухой ход насоса, работают в тех случаях, когда их устанавливают в не оснащенных гидроаккумулятором системах, которые обслуживает поверхностный циркуляционный насос. Установить такое реле в системе с гидроаккумулятором, конечно, можно, но в этом случае оно не сможет обеспечить стопроцентную защиту насосной установки от сухого хода. Схема подключения реле при этом выглядит следующим образом: располагают его перед датчиком давления воды и гидроаккумулятором, а сразу после насосной станции устанавливают обратный клапан, не дающий воде двигаться в обратном направлении. При таком подключении мембрана реле сухого хода постоянно находится под давлением воды, создаваемым гидроаккумулятором. Это может привести к тому, что насос, в который не будет поступать вода из источника, просто не отключится.

Эффективная защита насоса от сухого хода в тех случаях, когда он обслуживает системы, в которых установлен гидроаккумулятор, также возможна, но для решения этой задачи применяются устройства других типов.

Датчики протока турбинного типа отличаются более сложной конструкцией. Ее основой является небольшая турбина, в роторной части которой установлен электромагнит. Принцип работы такого датчика, который также способен обеспечить защиту насоса от холостого хода, заключается в следующем. Поток жидкости вращает турбину, в роторе которой создается электромагнитное поле, преобразуемое затем в электромагнитные импульсы, считываемые специальным датчиком. Решение о том, включить или выключить насосное оборудование, обслуживающее систему, датчик принимает в зависимости от того, какое количество импульсов в единицу времени ему посылает турбина.

Когда требуется защита скважинного насоса от сухого хода ↑

Никаких нормативных требований для частных застройщиков по поводу защиты оборудования для индивидуального водоснабжения нет. Ваше личное дело, тратить ли на это деньги.

Тем, кто может это себе позволить, рекомендуем приобрести качественное оборудование, изначально оснащённое всей необходимой автоматикой. Поручить монтаж грамотным инсталляторам и в дальнейшем спать спокойно, не сталкиваясь ни с какими проблемами.

Тем же, кто вынужден экономить, предлагаем подойти к вопросу рационально. Всегда ли нужна дополнительная защита скважинного насоса, не оснащённого ей изначально?

На наш взгляд, на даче, где помпа используется для полива и умывания в ручном режиме и хозяева всегда имеют возможность заметить, что вода перестала поступать из трубы или шланга, защита скважинных насосов не является строго обязательной функцией. Электропитание можно отключить, выдернув вилку из розетки. Не очень удобно, зато бесплатно.

Иное дело, если водопровод функционирует в автоматическом режиме. Включается автополив сада, когда хозяев нет дома, наполняется большая ванна, работает стиральная или посудомоечная машина в то время, когда все члены семьи смотрят телевизор. Тем, кто хочет иметь комфортабельный жилой дом и не иметь проблем с водоснабжением, советуем не экономить и защиту установить.


Иное дело, если водопровод функционирует в автоматическом режиме. Включается автополив сада, когда хозяев нет дома, наполняется большая ванна, работает стиральная или посудомоечная машина в то время, когда все члены семьи смотрят телевизор. Тем, кто хочет иметь комфортабельный жилой дом и не иметь проблем с водоснабжением, советуем не экономить и защиту установить.

Датчики потока и давления воды

Существует 2 вида датчиков, контролирующих прохождение рабочей среды через насосный агрегат и обеспечивающие защиту от сухого хода насоса. Это реле протока и контроллеры протока, которые и будут рассмотрены ниже.

1. Реле протока — это устройство электромеханического типа. Они бывают турбинные и лепестковые. Принцип их работы также различается:

  • В роторе турбинных реле имеется электромагнит, который вырабатывает электромагнитное поле при прохождении воды через турбину. Специальные датчики считывают вырабатываемые турбиной электрические импульсы. Когда импульсы пропадают, датчик отключает помпу от питания;
  • В лепестковых реле имеется гибкая пластина. Если вода в насос не поступает, пластина отклоняется от своего первоначального положения, в результате чего механические контакты реле размыкаются. При этом питание насоса прерывается. Этот вариант реле отличается простотой конструкции и доступной стоимостью.

Пример датчика потока Такие блоки выключают насосное оборудование, если отсутствует поток воды и включают его, если давление в системе упало ниже заданного уровня

2. Контроллеры протока (блок автоматики, прессконтроль). Это электронные устройства, отслеживающие одновременно несколько важных параметров водного потока. Они контролируют давление воды, сигнализируют о прекращении ее поступления, автоматически включают и отключают насос. Многие устройства оборудованы обратными клапанами. Высокая надежность обусловила и высокую стоимость данных приборов.


Подобрать нужный вариант защитного устройства непросто. Необходимо учитывать одновременно несколько факторов:

Как можно защитить насос от сухого хода

Есть несколько разных устройств, которые отключат насос при отсутствии воды:

  • реле защиты от сухого хода;
  • устройства контроля потока воды;
  • датчики уровня воды (поплавковый выключатель и реле контроля урвня).

Все эти устройства предназначена для одного — отключить насос при отсутствии воды. Только работают они по-разному, имеют разную область применения. Дальше разберемся в особенностях их работы и том, когда они наиболее эффективны.

  • реле защиты от сухого хода;
  • устройства контроля потока воды;
  • датчики уровня воды (поплавковый выключатель и реле контроля урвня).

С помощью каких устройств можно эффективно защитить скважинный насос от сухого хода

Насос, качающий скважинную или колодезную воду, правильно исполняет свои функции лишь при наличии рабочей среды. Если не будет воды для уменьшения силы трения и охлаждения, вследствие холостой работы детали прибора быстро износятся. Контроль наличия жидкости осуществляется с помощью приборов защиты от сухого хода.

  • Детали нагреваются, растут в размерах и через металлические соединения передают тепловое расширение на ближайшие узлы.
  • Постепенно элементы внутри насоса деформируются.
  • Агрегат «клинит» из-за трансформации внутренних частей, что вызывает скачок напряжения.
  • В электродвигателе сгорают обмотки, что окончательно выводит насос из строя.

Как выбрать датчик сухого хода для насоса?

Обустраивая свой источник водоснабжения, любой владелец должен подумать о дополнительной его защите. Помимо этого, в предотвращении неисправностей нуждается не только сама скважина либо колодец, но и оснащение, исполняющее работу: так называемые дренажные системы и наружные насосы.

Во избежание работы насоса Grundfos в порядке сухого хода на водопроводах устанавливают специализированные приборы, которые, прежде всего, следует правильно выбрать.


Во избежание работы насоса Grundfos в порядке сухого хода на водопроводах устанавливают специализированные приборы, которые, прежде всего, следует правильно выбрать.

Добавить комментарий