Гибка арматуры: как ее согнуть в домашних условиях ручным ключом? Радиус загиба стержней арматуры, способы сгибания под 90 градусов и в кольцо

Как согнуть арматуру без специального устройства

Здесь стоит знать , что пытаясь сгибать, особенно легированную арматуру, своими руками нужно осознанно рассчитывать свои действия, в противном случае — это может привести к получению серьезных травм. Легированный металлопрокат при попытке его деформировать будет всячески пытаться отпружинить и способен при этом нанести непоправимый вред вашему здоровью. Так что будьте осторожны и внимательны.

Выделим три наиболее простых способа, как согнуть арматуру с величиной диаметра до 8 мм самостоятельно без применения специальных устройств, а именно:

  • С помощью двух отрезков металлической трубы. Так, нам понадобятся трубки диаметром 15 мм с длиной 0,5 и 1 метр, которые одеваем на арматуру. На полуметровый кусок трубы становимся ногами, а метровый, соответственно, начинаем поднимать до необходимого нам угла загиба.

  • Если к полутораметровой металлической трубе 32 диаметра или 50 мм стальному уголку приварить при помощи электросварки пятисантиметровый кусок трубы 25-32 мм в диаметре, то получится универсальный гибочный рычаг. Останется только либо встать на арматуру, либо упереть ее обо что-нибудь прочное.
  • Не очень длинные кусочки арматуры можно согнуть с помощью больших тисков и кувалды. Только при этом способе не стоит торопиться и надо бить с небольшим усилием, растягивая процесс, в противном случае можно просто сломать арматурный пруток.

Основным недостатком применения таких способов для сгибания арматуры является то, что радиус поворота получается достаточно большой и нередко угол получается несколько кривой и не лежит своими сторонами строго в одной плоскости.

Хотя, при хороших физических данных и небольших диаметрах металлического прутка, эти способы, как правило, на практике являются самыми универсальными арматурогибами в домашних условиях.

Перед тем, как приступить к изготовлению, необходимо выполнить детальные чертежи узлов будущего приспособления. Для этого рекомендуется ознакомиться в интернете с готовыми образцами, выполненными по стандартной схеме или выбрать какую-нибудь другую методику, чем гнуть арматуру.

Согнуть арматуру d=14мм на 90град аккуратно

На балконе требуется НЕЧТО для подвешивания бельевых веревок.
НЕЧТО будет представлять собой согнутую на 90 градусов арматурину, которая вертикально спускается с потолка на 45 см, поворачивает, и горизонтально идет до стены (здесь 65 см).

Диаметр прутка 14-16 мм.
Должно быть согнуть не коряво 🙂

  1. Греть или не греть? (Из источников нагрева есть газовая плита на кухне)
  2. Какой минимальный радиус изгиба можно сделать, чтоб она не сломалась?
  3. Чем гнуть, руками или трубами? (Сила рук – мужская среднестатистическая)
  1. Греть или не греть? (Из источников нагрева есть газовая плита на кухне)

Конечно греть .Попробуйие снять с комфорки рассекатель,у меня получался неплохой факел .
Нагреть до малинового цвета -можно будет легко согнуть,где-это от условий зависит

Арматура – это же обычная Ст3, кажется? Тогда трубами и без всякого нагрева должно согнуться на ура. Руками получится сильно большой радиус изгиба, т.е. не очень аккуратно.

IS написал :
Арматура – это же обычная Ст3, кажется?

Почти – сталь 25ГС

Я грел электросваркой – ток побольше и вперед, гнется замечательно.
На плите тяжеленько будет.

2altor
кажется мне что с бытовыми способами нагрева аккуратно не получится.

может сделать из уголка скрепленого болтами и заанкерённого к стене и верхнему балкону
или горизонтальная часть из уголка, вертикальная из шпильки закрученной в забивной анкер в потолок

Арматура может быть химически упрочненной и термоупрочненной, последняя – может делаться и из Ст3, только ее после обработки не узнать Все они испытываются на угол загиба. Для средней арматуры – угол изгиба 90 градусов при радиусе = 3 диаметра, при высоком классе прочности – только 45 градусов, для мягкой может быть и 180 на радиусе=диаметру, какая именно вам попалась – на вид не отличите. Обрабатывается она при температуре явно больше 500С, так что скорее всего газ не спасет.

Не, из уголков я уже недавно принес домой конструкцию, меня чуть не выгнали вместе с ней 🙂 Попробую для начала согнуть без нагрева, ежели не получится – буду греть чем-нить 🙂

2altor
зависит от аккуратности исполнения.
в потолок забивной анкер, в него шпильку, на шпильку трубу (вертикальная часть)
уголок одним концом закрепленный в стене (продолбить и замазать), другим на шпильке. в уголке отверстия для закрепления “верёвок”.

вот прилагаю эскизик. imho , эта конструкция пожёстче арматурины будет и вполне эстетична

altor
Блин,только на той неделе гнул каленные валы от транспортерной ленты(14 мм).грел паяльной лампой. все очень аккуратно согнулось пока было горячее

Yurchik написал :
вот прилагаю эскизик. imho, эта конструкция пожёстче арматурины будет и вполне эстетична

Ого. Спасибо за то, что не поленился рисовать 🙂

2altor на здоровье!

может вообще подвесную конструкцию к потолку купить вот тут: ” > такая рассматривалась.

грел китайской газовой горелкой гнул трубой потому как рычак больше и горячо.
прекрасно гнется

Арматура очень разнится по “углеродистости” и термообработанности.

Делится на классы А-1. А-8.

Бывает как термообработанной, нак и нормализованной (горячекатанной). Ст3 по идее не термообрабатывают. Термообрабатывают (говоря об арматуре) Ст5, она же может быть и горяекатанной.

Вместо СТ3 можно встретить слаболегированную низкоуглеродистую сталь вроде 18Г2С в отожженном виде.

Также для арматуры весьма таки применяют качественные стали (35, 45) и слаболегрованные как правило марганцем и кремнием, напр. 45ГС, в термообработанном виде.

Короче, если пруток не термообработан (Ст3 и иже с ним), можно согнуть без нагрева. Но он хилый. Если же он скорее ломается, чем гнется, (т.е. термообработан) то его надо нагреть, При этом Вы его согнете, но во-первых прахом пойдет термообработка (предел текуести снизится раза в 2) а во-вторых наверняка получите отпускную хрупкость первого рода, т.е. несмотря на “хилость” пруток будет ломаться, а не гнуться.

вот прилагаю эскизик. imho , эта конструкция пожёстче арматурины будет и вполне эстетична

4 Как согнуть арматуру руками – дешево и сердито

Когда специальные устройства отсутствуют, то можно, конечно, в ряде случаев обойтись и без них. Но необходимо помнить, что ручная гибка арматуры на порядок травмоопасней, чем на станке. Любое непродуманное действие, движение может привести к тому, что пруток или импровизированные приспособления спружинят или выскользнут и нанесут повреждение горе-мастеру.

Тонкие прутки до 8 мм при хорошей физической подготовке можно сгибать вручную даже без каких-либо приспособлений. Качество будет соответствующее – радиус сгиба будет слишком велик. Такая арматура вряд ли в полной мере выполнит возложенные на нее функции по укреплению фундамента.

Использование двух стальных труб значительно улучшит результат и позволит сгибать более толстые прутки. Чем длиннее трубы, тем больше может быть диаметр арматуры, и меньшие усилия потребуются. Схема работы – стержень фиксируют в одной трубе, а вторую надевают на выступающий конец заготовки и используют, как рычаг. Тонкие прутки можно будет сгибать прямо от земли, наступив на упорную трубу. Более продвинутый вариант – когда фиксирующая труба укрепляется до неподвижного состояния на верстаке в тисках, в земле (вкапывается, бетонируется) или другим способом.

Другой вариант с применением труб, когда в землю прочно вбивают 2 штыря, используемые в качестве упора для прутка на месте сгиба. Арматуру заводят между штырями. Обе трубы выполняют роль рычага. Вместо штырей можно использовать 2 близко растущих дерева, но защитникам природы это очень не понравится!

Можно также использовать нерекомендуемые способы, упомянутые выше, но только если это не отразится на надежности конструкции, или когда не важен результат. Гибка арматуры своими руками в этом случае начинается с закрепления прутка (необязательное условие). Место сгиба надрезают или раскаляют, а затем гнут арматуру в нужную сторону. При необходимости используют молоток или трубы.

Арматуру нужно сгибать правильно, ведь от этого зависят надежность и долговечность железобетонных конструкций, а в случае с фундаментом, и всего здания.

Рассмотрим, как согнуть металлические прутки, избежать ошибок и какие инструменты помогут.

Предупредить воздействие разрушительных сил на будущий фундамент можно с помощью армирующего каркаса. Это повысит срок жизни не только бетонного основания, но и дома.


Рассмотрим, как согнуть металлические прутки, избежать ошибок и какие инструменты помогут.

Этапы создания армированного пояса

Подготовить траншею под фундамент: основная работа выполняется экскаватором, затем траншея углубляется лопатами до твердого грунта.

траншею под фундамент

Насыпать песчаную подушку толщиной от 5 до 10 см, затем утрамбовать. Можно залить песок достаточным объемом воды, чтобы он пропитался.

Насыпать песчаную подушку

Связать каркас из арматуры. Если ваш дом будет стоять на устойчивом грунте, который не склонен к деформации, вам достаточно будет одной сетки из арматуры. Основу сетки составляют прутья диаметром от 10 до 12 мм, которые вяжутся стальной проволокой.

Читайте также:  Виды алюминиевых уголков и сфера их применения

Если дом строится на участке с близким залеганием грунтовых вод, рекомендуется заложить арматурный каркас из двух сеток. Нижняя сетка обязательно должна быть приподняла над слоем песка, иначе со временем она может проржаветь и рассыпаться. Под сетку можно подложить фрагменты кирпича или камня.

Залить траншею бетоном до необходимого уровня.

Залить траншею бетоном

Большая часть ошибок в процессе строительства ленточного фундамента возникает на этапе монтажа арматурного каркаса своими руками. Поговорим о том, как правильно сгибать стержни из различных материалов, чтобы получить надежную и качественную конструкцию.


Залить траншею бетоном

Реализация генератора и принцип его работы

Благодаря электромагнитной индукции в генераторе образуется электрический ток. Это происходит потому, что обмотка движется в искусственно созданном магнитном поле. В этом и есть принцип работы электрогенератора.

Движение генератору придает двигатель внутреннего сгорания малой мощности. Он может работать на бензине, газу или дизельном топливе.

В устройстве электрогенератора имеется ротор и статор. Магнитное поле создается при помощи ротора. На нем крепятся магниты. Статор является неподвижной частью генератора, и состоит из специальных стальных пластин и катушки. Между ротором и статором есть маленький зазор.

Есть два типа электрогенератора. Первый имеет синхронное вращение ротора. У него сложная конструкция, и низкий КПД. Во втором типе ротор вращается асинхронно. По принципу действия – он прост.

Асинхронные двигатели теряют минимум энергии, тогда как в синхронных генераторах показатель потерь доходит до 11%. Поэтому электродвигатели с асинхронным вращением ротора пользуются большой популярностью в бытовых приборах, и на различных заводах.

В процессе работы могут возникать перепады напряжения, они губительно сказываются на бытовых приборах. Для этого на выходных концах стоит выпрямитель.

Асинхронный генератор прост в техническом обслуживании. Его корпус надежен и герметичен. Можно не бояться за бытовые приборы, имеющие омическую нагрузку, и чувствительные к перепадам напряжения. Высокое КПД, и продолжительный период эксплуатации, делают устройство востребованным, к тому же его можно собрать самостоятельно.

Что понадобится для сборки генератора? Во-первых, нужно подобрать подходящий электродвигатель. Его можно взять от стиральной машинки. Самостоятельно делать статор не стоит, лучше воспользоваться готовым решением, где есть обмотки.

Стоит сразу запастись достаточным количество медных проводов, и изолирующими материалами. Так как любой генератор будет производить скачки напряжения, то понадобится выпрямитель.

По инструкции для генератора своими руками требуется сделать расчет мощности. Чтобы будущее устройство выдавало необходимую мощность, ему нужно дать число оборотов чуть больше номинальной мощности.

Воспользуемся тахометром и включим двигатель в сеть, так можно узнать скорость вращения ротора. К полученной величине нужно прибавить 10%, это позволит не доводить двигатель до перегрева.

Поддерживать необходимый уровень напряжения помогут конденсаторы. Они подбираются в зависимости от генератора. Например, для мощности в 2 кВт потребуется емкость конденсаторов в 60 мкФ. Таких деталей нужно 3шт с одинаковой емкостью. Чтобы устройство получилось безопасным, его нужно заземлить.

Воспользуемся тахометром и включим двигатель в сеть, так можно узнать скорость вращения ротора. К полученной величине нужно прибавить 10%, это позволит не доводить двигатель до перегрева.

Самодельный малогабаритный электрогенератор. Как сделать походный электрогенератор.

Схема простейшего выпрямителя с фильтром.

С появлением и широким распространением портативных и достаточно экономичных электронных приборов типа мобильный телефон, GPS-навигатор, рации и радиостанции, карманный или портативный компьютер, цифровой фотоаппарат и т.п., возникла и обострилась проблема обеспечения их электропитанием. Если вы отлучаетесь от электросети на 1-2 дня или рядом с вами автомобиль, такого вопроса не возникает – всегда можно взять с собой 1-2 комплекта запасных аккумуляторов или батарей, а так же подзарядиться от бортовой сети автомобиля.

А как быть тем, кто например уходит в поход на неделю или постоянно живет на даче, не имеющей централизованного электроснабжения?

Ну тем, кто находится на одном месте несколько проще – они могут установить либо солнечную батарею либо простейший ветроэлектрогенератор, даже самодельный. А вот тем, кто находится в движении (идет пешком, плывет на байдарке, едет на велосипеде – такой вариант не подойдет.

В этом случае им поможет зарядить аккумуляторы своих телефонов. раций, навигаторов и компьютеров простейший самодельный электрогенератор. Такой генератор может вырабатывать напряжение практически в любых условиях. Разумеется, мощность его невелика (хотя зависит от размеров и конструкции), но он может вполне обеспечить практически постоянную подзарядку аккумуляторов.

Немного теории: Вам наверняка известно из школьных уроков физики, что если перемещать проводник в магнитном поле (поперек его магнитных линий), то в проводнике наводится ЭДС – элекродвижущая сила. Она вызывает разность потенциалов на концах проводника, что и порождает движение электронов, т.е. электрический ток.

Настоящие электрогенераторы по такому принципу и построены. Они имеют постоянные магниты или специальные электрические катушки, которые создают магнитное поле. В этом поле движутся (обычно вращаются) другие катушки, в которых и возникает ЭДС.

В нашем случае электрогенератор должен быть максимально компактным, легким, удароустойчивым. Поэтому он состоит собственно из катушки, на которую намотан медный провод. Внутри катушки свободно перемещается постоянный магнит.

Торцы внутренней трубки катушки заглушены, что бы магнит не выпал. Если мы будем трясти такой «электрогенератор», магнит внутри катушки будет перемещаться, а в проводе будет наводиться ЭДС. Т.е. катушка будет вырабатывать электроток.

И напряжение и полярность его будет меняться достаточно хаотично, поэтому что бы с его помощью заряжать аккумулятор потребуется сделать простой выпрямитель – диодный мост. Тогда при любом колебании магнита в катушке на выходе выпрямителя будет вырабатываться импульс тока нужной для зарядки полярности.

Теперь о том, как заставить магнит колебаться в катушке.

Разумеется – самый простой способ – это просто махать катушкой, как шейкером. Как это делает бармен при приготовлении коктейлей. Но такой способ и трудоемок (хотя и самый эффективный) и руки занимает. Нам же интересно, что зарядка происходила автоматически, почти без нашего участия.

Те, кто постарше, возможно помнят интермедию Аркадия Райкина, в которой он говорит:

– Вот балерина крутится! Привяжи к ноге динаму. Пусть она ток вырабатывает и дает в недоразвитые районы!

Вот в нашем случае это оказывается самым действенным приводом!

Допустим, вы сделали такой генератор размером со спичечный коробок. (Кстати, его мощности вполне хватит, что бы за день зарядить ваш, и не только ваш, сотовый телефон). Тогда, приделав к нему ремешок от часов и разместив на руке вы и станете такой «балериной с динамой». Пока вы идете и размахиваете рукой, магнит колышется внутри катушки и катушка вырабатывает ток!

Генератор помощнее можно разместить на ноге и даже на обеих. Тогда электроэнергии хватит и на светодиодный фонарик!

Если вы плывете на байдарке, можно прикрепить его к веслу – оно как раз совершает колебательные движения. И т.д.

Можно разработать всевозможные конструкции. Например – с дебалансом, используя криволинейную форму катушки, с маятником, где магнит пролетает вдоль катушки. Можно сделать кривошипно-шатунный механизм, который будет приводиться в движение ветром или водой, и т.д.

Если вам не удалось достать магнит линейной формы, воспользуйтесь кольцевым, от динамика. Только в этом случае катушка будет перемещаться внутри магнита или придется сделать диаметр генератора побольше.

В одной из статей был описан привод с помощью другого магнита, укрепленного на велосипедном колесе. Когда этот магнит приближался к магниту генератора (а они были повернуты друг к другу одноименными полюсами), то магнит генератора отталкивался от другого и совершал колебательное движение.

Конструкция генератора, как видите, чрезвычайно проста и вы может изготовить его для себя за пару часов. Но несмотря на это, КПД такого генератора очень высок, так как все проводники пересекают практически все магнитные линии.

Генератор не боится влаги, не требует смазки, имеет минимум движущихся частей и при тщательном изготовлении может работать хоть под водой будучи залитым ею. Он не боится грязи (достаточно обернуть его полиэтиленом), дождя, пыли, работает при любых температурах.

Для обеспечения лучших условий для колебания магнита в катушке, можно использовать уже описанный выше принцип – установить 2 магнита одноименными полюсами друг к другу. Можно использовать очень мягкую пружину. Вобщем, все зависит от конструкции генератора и его назначения. А остальное – в ваших руках.

С появлением и широким распространением портативных и достаточно экономичных электронных приборов типа мобильный телефон, GPS-навигатор, рации и радиостанции, карманный или портативный компьютер, цифровой фотоаппарат и т.п., возникла и обострилась проблема обеспечения их электропитанием. Если вы отлучаетесь от электросети на 1-2 дня или рядом с вами автомобиль, такого вопроса не возникает – всегда можно взять с собой 1-2 комплекта запасных аккумуляторов или батарей, а так же подзарядиться от бортовой сети автомобиля.

Читайте также:  Изготовление бильярдного стола: возможно ли сделать его своими руками?

Изготовление

Сделать своими руками электрогенератор в домашних условиях несложно. Простой магнитный генератор собирается на основе любого из готовых двигателей: коллекторного, шагового и т. д. Собрать с нуля такую «самоделку» также можно, закрепив магниты на вращающейся оси и поместив их в прямоугольную катушку, вырабатывающую при их вращении электростатическое поле.

Электрогенератор на дровах – это, по сути, печь (в том числе и походная), на стенках которой закреплены элементы Пельтье, закрытые радиаторами. Суть эффекта Пельтье заключается в том, что пластины из разных проводников с одной стороны нагреваются, а с другой – охлаждаются. Это приводит к появлению электрического тока на полюсах такой пластины. Лучше всего подобная печь-генератор работает на морозе: наибольшая разница температур с каждой из сторон пластины приводит к выработке предельной мощности.

Паровой генератор – это классическая ТЭС в мини-исполнении. Печь с водяным контуром вырабатывает пар, подающийся на лопасти турбины. Тепловая энергия пара заставляет турбину крутить мотор-генератор, чей вал жёстко соединён с валом самой турбины. Такая система является замкнутой: она требует периодического контроля со стороны, а также наличия охлаждающего контура, в котором пар переконденсируется обратно в воду.

Подобная установка весьма массивна, в поход вы её с собой не возьмёте.

Генератор на базе асинхронного двигателя, работающего от сетевых 220 вольт – это устройство с тремя разнесёнными обмотками статора (неподвижной части мотора). Поскольку сам мотор работает от 220 или 380 (в трёхфазной сети) вольт, то и вырабатывать он будет такое же напряжение, стоит только раскрутить его вал хотя бы до 50 оборотов в секунду. Собирать его незачем: чтобы задействовать готовый агрегат, к обмоткам всего-навсего потребуется подключить дополнительные конденсаторы.


Вспомогательные материалы могут быть любыми, так как они играют роль несущей конструкции:

Почему используется асинхронный генератор

В отличие от синхронного генератора, асинхронный имеет огромное количество достоинств и преимуществ. Основным фактором выбора асинхронного варианта стал низкий клирфактор. Высокий показатель клирфактора характеризует количественное наличие высших гармоник в выходном напряжении. Они вызывают бесполезный нагрев мотора и неравномерность вращения. Синхронные генераторы имеют величину клирфактора на уровне 5-15%, в асинхронных он не превышает 2%. Их этого следует, что асинхронный генератор энергии вырабатывает только полезную энергию.

Немного о асинхронном генераторе и его подключении:

Не менее весомым преимуществом данного вида электрогенератора является полное отсутствие вращающихся обмоток и электронных деталей, чувствительных к повреждениям и внешним факторам. Следовательно, данный вид аппаратов не подвержен активному износу и прослужит дольше.


Установите конденсаторы согласно расчету. Установка требует достаточного количества внимания. Убедитесь в хорошей изоляции, при необходимости используйте специальные покрытия.

Достоинства и недостатки

К достоинствам собранного ручным способом изделия следует отнести:

  • Возможность не зависеть от перебоев в работе питающих подстанций, получая необходимый минимум электричества самостоятельно.
  • Генератор-самоделка настраивается на рабочие параметры, соответствующие конкретным запросам пользователя.
  • Его изготовление вместо покупного изделия позволит сэкономить значительные суммы (особенно – в ситуации с асинхронными машинами на 380 Вольт).

Недостатком самостоятельного изготовления считаются возможные сложности со сборкой конкретного типа изделия и необходимость расходования средств на энергоносители (горючее, например).

  1. Перед запуском устройства все нагрузки отключаются, чтобы он поработал вхолостую.
  2. Проверяется наличие масла в рабочем отсеке генератора – его уровень должен быть выше установленной отметки;
  3. Устройство остается включенным примерно на 5 минут, после чего допускается подключать нагрузку.

Сборка бензогенератора своими руками

Для создания электрогенераторов на 220 своими руками дома с целью использования в бытовых условиях, необходимо выполнить ряд мероприятий. Для начала составляется схема и уже согласно ей определяются с деталями и порядком сборки.


Для сборки электрогенератора на 220 В своими руками необходимо заранее подобрать все основные детали, из которых он состоит.

Электрогенератор: сферы применения, принцип действия

Сегодня речь пойдет об асинхронном электрогенераторе, поскольку он обладает рядом достоинств, отличающих его от классического синхронного. Самым главным из них является низкий клирфактор. Дело в том, что синхронные генераторы отличаются довольно высоким клирфактором, который характеризуется большим количеством высоких гармоник в выходном напряжении. Это, в свою очередь, приводит к ненужному нагреву устройства и неравномерному вращению мотора.

Асинхронный электрогенератор, сделанный своими руками, вполне подходит для использования в дачном хозяйстве, но, если говорить о промышленном применении подобных устройств, то их используют для добычи энергии на ветровых станциях, в качестве сварочных агрегатов или автономного средства поддержки электричества в доме наряду со стационарной ТЭС.

Устройство двигателя

Принцип действия устройства достаточно прост, если не рассматривать каждый происходящий внутри него процесс отдельно. Работа генератора происходит за счет явления магнитной индукции. Проводник проходит через электрополе (созданное искусственно) и создает при этом импульс, преобразующийся в постоянный ток.

Внутри генератора расположен мотор, который вырабатывает электричество по следующей схеме: в камерах сжигания двигателя сжигается топливо, при этом выделяется газ, приводящий в движение коленчатый вал. Тот, в свою очередь, передает импульс ведомому валу, на выходе дающему определенное количество энергии.


Собрать асинхронный электрогенератор, в принципе, не составляет труда, если подойти к процессу со всей ответственностью. Для начала необходимо собрать все конструктивные элементы, которые понадобятся для сборки устройства:

Устройство

Конструктивно генератор постоянного тока не так и сложен. Он – тот же двигатель, только работает иначе. Преобразует механическую энергию в электрическую, а не наоборот.

Рассматривая его снаружи и изнутри, можно выделить следующие детали:

  • Чугунный или стальной корпус;
  • Статор;
  • Катушки возбуждения;
  • Якорь;
  • Обмотка самовозбуждения;
  • Коллектор;
  • Медно-графитные щетки

Принцип действия генератора постоянного тока основан на том, что когда в магнитном поле движутся проводники, то в нем генерируется разнонаправленная ЭДС, величину и направление которого можно контролировать и изменять. Это происходит при вращении якоря. С помощью коллектора на выходе образуется постоянный ток.

Краткое содержимое статьи:

Электрогенераторы для дома своими руками: способы реализации

Немного теории. Основой возникновения в проводнике электрического тока является электродвижущая сила. Ее появление происходит в результате воздействия на проводник, изменяющимся магнитным полем. Величина электродвижущей силы зависит от скорости изменения потока магнитных волн. Этот эффект и лежит в основе создания синхронных и асинхронных электрических машин. Поэтому не представляет трудности превращение генератора тока в электродвигатель и наоборот.

Для загородного дома или дачного участка генератор постоянного тока применяется крайне редко. Он может быть в специальном исполнении использован для сварочного аппарата. В основном область его применения распространяется на промышленность. Генератор перемененного тока предназначен вырабатывать электричество в огромном количестве, поэтому на даче или в загородном коттедже он станет прекрасной альтернативой центрального энергоснабжения. Стало быть для создания генератора переменного тока в домашних условиях своими руками займемся преобразованием асинхронного электродвигателя. Принцип работы генератора переменного тока заключается в превращении механической энергии в электрическую. Пример элементарного электрического генератора можно увидеть на видео.

Такой уникальный способ получения света очень интересен. Немного усовершенствовав его, получаем возможность обеспечения себя освещением в походе или на природе. Единственное условие, ехать придется на велосипеде, прихватив небольшое, но нужное приспособление.

В данном случае для получения вращающегося электромагнитном поле проводника, запускаем двигатель. Зачастую применяют двигатель внутреннего сгорания. Топливо сжигаясь в камере сгорания придает возвратно поступательное движение поршню, который через шатун заставляет вращаться коленчатый вал. Он в свою очередь передает вращательное движение на ротор генератора, который перемещаясь в магнитном поле статора вырабатывает на выходе электрический ток.

Состоит генератор переменного тока из следующих деталей:

  • корпусная часть из стали или чугуна, которая выполняет функцию рамы для крепления статора и подшипниковых узлов ротора, кожуха для предохранения всей внутренней начинки от механического повреждения;
  • ферромагнитный статор с обмоткой возбуждения магнитного потока;
  • подвижная часть (ротор) с обмоткой самовозбуждения, вал которой приводится в движение воздействием постороннего усилия;
  • узел коммутации, служащий для снятия электричества с движущегося ротора с помощью графитовых токосъемных контактов.

Основополагающими составляющими генератора переменного тока, вне зависимости от количества потребленного топлива и мощности двигателя являются ротор и статор. Первый создает магнитное поле, а второй его генерирует.

В отличии от синхронных генераторов, имеющих сложную конструкцию и меньшую продуктивность, асинхронный аналог обладает целым перечнем весомых преимуществ:

  1. Более высоким КПД, потери в 2 раза ниже, чем у синхронных генераторов.
  2. Простота корпуса не снижает его функциональности. Он надежно защищает статор и ротор от попадания влаги и отработанного масла, чем увеличивает межремонтный период.
  3. Устойчив к перепадам напряжения, кроме того установленный на выходе выпрямитель предохраняет электроприборы от поломки.
  4. Возможно подавать питание на приборы повышенной чувствительности, имеющие омическую нагрузку.
  5. Долговечны. Срок службы исчисляется десятками лет.
Читайте также:  В каком утеплителе не живут грызуны

Основными составляющими электрогенератора являются система катушек и система электромагнитов (или другая магнитная система).

Принцип работы электрогенератора заключается в преобразовании вращательной механической энергии в электрическую.

Система магнитов создает магнитное поле, а система катушек вращается в нем, превращая его в поле электрическое.

Кроме того, система генератора включает систему отвода напряжения, связывающую сам генератор с приборами потребления тока.

Одним из самых простых способов является использование асинхронного генератора.

Для создания электрогенератора нам понадобится два основных элемента: асинхронный генератор и 2-х цилиндровый двигатель, работающий на бензине.

Бензиновый двигатель должен иметь воздушное охлаждение, 8 лошадиных сил и скорость 3000 оборотов в минуту.

Асинхронным генератором выступит обыкновенный электрический двигатель с мощностью до 15 кВт и скоростью от 750 до 1500 оборотов в минуту.

Частота вращения асинхронника для нормальной работы должна быть выше синхронного количества оборотов используемого электрического двигателя на 10 процентов.

Поэтому асинхронный двигатель нужно раскрутить до оборотов на 5-10 процентов выше номинальных. Как же это можно сделать?

Поступаем следующим образом: включаем электродвигатель в сеть, после чего замеряем тахометром частоту вращения в холостом режиме.

Необходимо рассчитать ременную передачу от двигателя к генератору. Сделать это нужно так, чтобы обеспечивалось в определенной степени повышенное число оборотов генератора.

Что имеется в виду? Рассмотрим на примере двигателя, у которого номинальная частота вращения составляет 900 оборотов в минуту.

Такой двигатель при работе в холостом режиме будет выдавать 1230 оборотов в минуту.

Таким образом, в случае с приведенными данными, ременная передача должна быть рассчитана на обеспечение частоты вращения генератора, и равняться 1353 оборотам в минуту.

Обмотки нашего асинхронника соединяются «звездой». Они вырабатывают трехфазное напряжение, мощностью 380 В.

Чтобы поддерживать в асинхроннике номинальное напряжение, нужно верно подобрать емкость конденсаторов между фазами.

Емкости, их всего три, являются одинаковыми.

При работе рекомендуется проверять нагрев генератора на ощупь, чтобы не допускать перегрева.

Если ощущается нагрев, это означает, что подключенная емкость слишком велика.

Чтобы подобрать необходимую емкость для каждой фазы, можно воспользоваться следующими данными, исходя из мощности генератора:

  • 2 кВт – емкость 60 мкФ
  • 3,5 кВт – емкость 100 мкФ
  • 5 кВт – 138 мкФ
  • 7 кВт – 182 мкФ
  • 10 кВт – 245 мкФ
  • 15 кВт – 342 мкФ

Для работы можно применять конденсаторы с рабочим напряжением минимум 400 В. Когда вы выключаете генератор, на его конденсаторах остается электрический заряд.

Очевидно, что это означает определенную степень опасности проводимых работ. Во избежание поражения электрическим током обязательно нужно предпринимать меры предосторожности.

Электрогенератор позволяет работать с ручным электроинструментом.

Для этого Вам понадобится трансформатор с 380 В на 220 В. При подключении 3-х фазного двигателя к электростанции может выйти так, что генератор с первого раза не сможет его запустить.

Это не страшно – достаточно сделать серию кратковременных включений двигателя.

Их нужно производить до тех пор, пока двигатель не наберет обороты.

Другой вариант – его можно раскрутить вручную.

Второй вариант самостоятельно сделать электрогенератор 220380 В – это использовать в качестве базы мотоблок.

Мотоблок очень широко используется для вспашки и уборки дачных участков – но это далеко не предел вариантов его полезного использования.

Как оказалось, и было подтверждено опытом огромного количества людей, он помогает решить проблему с электричеством в домах и пристройках, куда оно не подведено.

Нам понадобится мотоблок и асинхронный электродвигатель, частота оборотов которого будет составлять от 800 до 1600 оборотов в минуту, а мощность – до 15 кВт.

Двигатель мотоблока и асинхронник необходимо связать. Это делается путем использования 2-х шкивов и приводного ремня.

Важен диаметр шкивов. А именно, он должен быть таковым, чтобы обеспечивать превышение частоты вращения генератора на 10-15% от номинального значения оборотов в электродвигателе.

Далее соединяем в виде звезды обмотки двигателя.

Параллельно к каждой паре обмоток включаем конденсаторы. Таким образом, они будут образовывать треугольник.

Напряжение необходимо снимать между концом обмотки и ее средней точкой. В результате, получаем напряжение в 380 В – между обмотками, и напряжение в 220 В – между серединой и концом обмотки.

После этого нужно подобрать конденсаторы, которые будут обеспечивать правильность режима запуска и работы электрогенератора.

Помним, что всем трем генераторам присуща одинаковая емкость.

Соотношение между мощностью генератора и требуемой емкостью следующее:

  • 2 кВт – емкость 60 мкФ
  • 3,5 кВт – емкость 100 мкФ
  • 5 кВт – 140 мкФ
  • 7 кВт – 180 мкФ
  • 10 кВт – 250 мкФ
  • 15 кВт – 350 мкФ

Возможно, вам будет достаточно использовать всего один конденсатор для требуемых нагрузок. Прочие условия нужно подбирать на практике самостоятельно.

Электрогенератор, сделанный своими руками, можно использовать, в том числе, для отопления частного дома или дачи.

В таком случае, вам понадобится более мощный бензиновый двигатель, например, от легкового автомобиля, который можно купить на разборке.

  • 2 кВт – емкость 60 мкФ
  • 3,5 кВт – емкость 100 мкФ
  • 5 кВт – 138 мкФ
  • 7 кВт – 182 мкФ
  • 10 кВт – 245 мкФ
  • 15 кВт – 342 мкФ

Электрический генератор из мотоблока

Жители загородных поселков давно пользуются мотоблоками. Ведь это на сегодняшний день, если так можно выразиться, самый надежный помощник, без которого работы в огороде или саду не проводятся. Правда, как и все этого типа инструменты, мотоблок выходит из строя. Восстановить его можно, но как показывает практика, лучше купить новый.

Владельцы инструмента распрощаться с ним не спешат, поэтому у каждого хозяина загородного дома в кладовке найдется один старый экземпляр. Его-то и можно будет использовать в конструкции электрогенератора напряжением 220/380 вольт. Он будет создавать крутящий момент генератору тока, в качестве которого можно приспособить обычный асинхронный двигатель. При этом необходим будет мощный электродвигатель (не меньше 15 кВт, с частотой оборотов вала 800-1600 об/мин). Почему такая большая мощность электродвигателя?

Для сборки самодельного генератора подойдут детали мотоблока

Делать самодельный генератор для парочки лампочек нет смысла, ведь решается вопрос полного обеспечения загородного дома электроэнергией. А с электродвигателем небольшой мощности получить достаточно электроэнергии не получиться. Хотя все зависит от суммарной мощности бытовых приборов и освещения дома. Ведь в небольших дачах кроме холодильника с телевизором ничего-то и нет. Поэтому совет – сначала рассчитайте мощность дома, затем выбирайте электрический мотор-генератор.


Когда механическая часть сборки будет закончена, будут установлены шкивы, соединяемые ремнем, можно переходить к электрической части.

Порядок доработки обмоток

Прежде чем сделать генератор из асинхронного двигателя, следует разобраться с его статорными катушками, соединёнными между собой и включаемыми в питающую линию по определённой схеме.

Дополнительная информация. Для классического подключения асинхронных механизмов используются два типа включения статорных обмоток: по так называемой схеме «звезда» или «в треугольник».

В первом случае все три линейных катушки (А, В и С) с одной стороны объединяются в общий нулевой провод, в то время как вторые их концы подключаются к трём фазным линиям. При включении «треугольником» конец одной катушки соединяется с началом второй, а её конец, в свою очередь, – с началом третьей обмотки и так далее вплоть до замыкания цепочки.

В результате такого подключения образуется правильная геометрическая фигура, вершины которой соответствуют трём фазным проводам, а нулевой провод вообще отсутствует.

Из соображений простоты монтажа и безопасности эксплуатации в бытовых схемах обычно выбирается подключение типа «звезда», обеспечивающее возможность организации местного (повторного) защитного заземления.

При доработке двигателя следует снять крышку распределительной коробки и получить доступ к клеммам, на которые в нормальных условиях поступает трёхфазное питающее напряжение. В генераторном режиме к этим контактам следует подсоединить питающую линию с подключёнными к ней бытовыми трёхфазными потребителями.

Для организации однофазного питания (розеточных линий и цепей освещения, в частности) их нужно будет подключить одним концом к выбранному фазному контакту А, В или С, а другим – к общему нулевому проводу. Порядок подсоединения проводов к асинхронному двигателю приводится на следующем рисунке.

Важно! В случае нескольких линейных (однофазных) нагрузок необходимо распределить их по фазам таким образом, чтобы те были загружены более-менее равномерно.

Таким образом, генератор своими руками, собранный из трёхфазного двигателя, будет нагружен на все питающие цепи, а конечные потребители получат полагающиеся им нормативные мощности.


Для организации однофазного питания (розеточных линий и цепей освещения, в частности) их нужно будет подключить одним концом к выбранному фазному контакту А, В или С, а другим – к общему нулевому проводу. Порядок подсоединения проводов к асинхронному двигателю приводится на следующем рисунке.

Добавить комментарий