Врезка с/без использования сварки в ПНД трубу

Как соединяют пластиковые трубы без паяльника?

До того как переходить к технологиям врезки в полипропиленовые трубопроводы, нужно остановиться на методах соединения разных пластиковых труб без сварки. Есть несколько способов, позволяющих добиться желанной цели. Одни из них используют не очень часто, другие, наоборот, применяют практически все мастера. К самым популярным методам причисляют 6 технологий.

  1. Электросварные седелки. Они используются для пластиковых изделий одного вида — для полиэтилена низкого давления. Он расправляется при подаче напряжения от сети.
  2. Стыковка ПП труб с помощью фланцев. Данное соединение считается максимально надежным: для него используют болты, их вкручивают в отверстия, предусмотренные в элементах.
  3. Использование специальных элементов — труб большего диаметра, они имеют раструбы, уплотнительные манжеты. Стыки надежно защищают резиновыми уплотнителями. Это вариант, подходящий для безнапорных трубопроводов.
  4. Соединение элементов с помощью муфт. Перед монтажом на трубе нарезают резьбу. Чтобы обеспечить максимальную герметичность отрезка, ее обматывают паклей, ФУМ-лентой или обмазывают специальной сантехнической пастой. Однако лучший вариант — сварное соединение.
  5. Использование практичных компрессионных элементов, или пресс-фитингов — из стали или чугуна. Этот вариант подходит в том случае, когда диаметр труб небольшой. Плюсы фитингов — широкий ассортимент, позволяющий монтировать участки трубопроводов под различными углами.
  6. Использование клеевого состава. Этот способ имеет серьезное ограничение. Он совершенно не подходит для водопроводов с горячей водой. Исключение есть: это марки, способные выдерживать высокие температуры. Клей наносят на детали, соединяют, затем оставляют сохнуть. Это минус, так как нужен достаточно большой перерыв в эксплуатации коммуникации. Многие мастера «заклеймили» этот метод как самый ненадежный.

Каждый хозяин по-своему ответит на вопрос, как врезаться в полипропиленовую трубу без пайки. На решение относительно способа работы обязательно повлияет тип используемых элементов, их размер и предназначение конкретного трубопровода.

До того как переходить к технологиям врезки в полипропиленовые трубопроводы, нужно остановиться на методах соединения разных пластиковых труб без сварки. Есть несколько способов, позволяющих добиться желанной цели. Одни из них используют не очень часто, другие, наоборот, применяют практически все мастера. К самым популярным методам причисляют 6 технологий.

Способы врезки металлических труб

Выбор оптимального способа врезки зависит от типа устанавливаемых труб и условий их эксплуатации. Подключение можно выполнить под углом в 90 и 45 градусов, расположив их по направлению вертикально вверх или в сторону.


Посредством резьбового соединения собирают безнапорные системы, к примеру, системы водоотведения из стали и чугуна или дымоходы из нержавейки.

Нюансы врезки в водопровод под давлением

Чтобы врезаться в напорный трубопровод, применяют хомуты-накладки или электросварочные седелки, оснащенные фрезой, встроенной внутри накладки. Она располагается в герметично закрытом корпусе и при сверлении брызги воды не мешают процессу.

Накладка приваривается к трубе, устанавливается запорная арматура. Для сверления используется шестигранный ключ. После завершения процесса фреза вынимается и патрубок в накладке закрывается резьбовой крышкой.

Накладки с внутренней фрезой можно применять в любых водопроводах, в том числе находящихся под давлением. Однако их стоимость выше, чем у обычных накладок.


На дачном участке может возникнуть ситуация, когда подключаться к общему кооперативному трубопроводу придется самостоятельно. Здесь используют электросварной хомут-седелку. Он применим для магистрали с давлением, не превышающем 1,6 Мпа.

Обустройство пластиковой и металлической сети

Для вхождения в пластиковую систему понадобится отрезок расходного материала, патрубок соответствующего диаметра. На его торце сохраняется 1/2 трубы, за счет которой выполняется функция закрытия мест врезки.

В магистрали делают отверстие с диаметром патрубка. Его обрабатывают герметиком. Фланец монтируется на трубу, а по бокам затягивается хомутами до момента, пока герметическое вещество не вылезет наружу. Его остатки удаляют сразу. Если вышеописанные работы выполняются в системе с низким давлением, хомуты не используют. Для фиксации фланца понадобится широкая изолента.

С помощью специального устройства делают отверстия в расходных материалах под давлением. Принцип рассматриваемого метода:

Что такое седелка

Хомут для врезки в водопровод под давлением напоминает муфту, состоящую из двух половин, на одной из которых расположен патрубок или фланец для врезки.

Герметичность соединения осуществляется за счет прокладки. Она может быть выполнена в виде кольца, окаймляющего врезное отверстие. Подобное изделие, обычно, изготовляют для пластикового трубопровода.

Второй вид прокладки – это уплотнительный слой, покрывающий всю внутреннюю поверхность хомута для врезки в водопровод. Такая модель предназначена для металлической, чугунной и асбестоцементной магистралей, но встречается и в пластиковых конструкциях (как сделать водопровод из полипропилена своими руками). Используемый материал – этилен-пропиленовый каучук.

Производятся также универсальные седелки, основу которых составляет металлическая полоса, напоминающая стяжной автомобильный хомут.

Стоимость седельных хомутов от 70 рублей.

Схема седельного хомута для врезки водопровода.

Бывают изделия с дополнительными элементами, облегчающими врезку в существующий водопровод:

  • со встроенной фрезой и боковым отводом на перекрывной кран;
  • с герметичным торцом патрубка.

Для пластика выпускаются также хомуты с нагревательной спиралью. Они продаются по цене от 1 тыс. рублей и требуют для работы сварочный аппарат, который еще дороже: от 70 тыс. рублей. Соединение выполняется при помощи электродиффузионной сварки.

Встречаются седелки, выполненные в виде трехсоставных муфт для врезки в водопровод большого диаметра.


Для пластика выпускаются также хомуты с нагревательной спиралью. Они продаются по цене от 1 тыс. рублей и требуют для работы сварочный аппарат, который еще дороже: от 70 тыс. рублей. Соединение выполняется при помощи электродиффузионной сварки.

Как врезаться в водопроводную трубу без сварки

Вы хотите выполнить врезку в трубу водопровода городской магистрали? Для этого не нужно перекрывать воду, но необходимо получить разрешение от водоканала.

Работа выполняется без использования сварки. Но она не исключается, как еще один способ врезки.

В точке подключения к магистрали требуется соорудить монтажный колодец. Если вам дадут разрешение без его устройства, тогда придется произвести врезку в ближайшем эксплуатируемом колодце. Перед этим нужно подготовить траншею и трубу для прокладки водопровода к дому.


Герметичность соединения осуществляется за счет прокладки. Она может быть выполнена в виде кольца, окаймляющего врезное отверстие. Подобное изделие, обычно, изготовляют для пластикового трубопровода.

Статьи

При строительстве распределительных трубопроводов из полиэтилена низкого давления очень часто возникает вопрос – как наиболее эффективно произвести подключение потребителей?

Для ответа на этот вопрос необходимо сначала определиться, планируется ли единовременное подключение всех потребителей до момента заполнения трубопровода рабочей средой, или же оно будет происходить поэтапно, с подключением к уже функционирующему трубопроводу.

Во втором случае может встать вопрос о временном перекрытии этого участка трубопровода, а любая задержка в работе строительной организации несет финансовые потери.

Однако существуют специальные соединительные детали, применение которых позволяет этого избежать – электросварные седелки с интегрированной фрезой. Они позволяют производить врезку при максимально допустимом давлении воды или газа в трубе, без применения специального инструмента.

Интересно, что применение седелок с фрезой оправдано и при монтаже трубопровода «с нуля». Обусловлено это простотой монтажа относительно использования конструкции из тройника и редукционного перехода или накладного ухода.

Читайте также:  Как выбрать торшер: подбор по видам, комнатам, параметрам

Во-вторых, и это понятно из предыдущего пункта, сокращение времени на производство работ.

Варианты установки

Монтировать трубопровод с помощью ПНД-труб можно с помощью неразъемной или разъемной технологии. Выбор способа зависит от нужной герметичности и диаметра трубных изделий. Сварка применима только для труб, стенки которых имеют толщину минимум 3 мм. Это дешевая и популярная методика соединения. Используется для изделий с диаметром от 50 мм. Соединения неразъемного типа применяются в местах, где нужно обеспечить максимальную герметичность (газопроводы, водопровод и так далее) и на внушительных диаметрах.

Процедура пайки выполняется следующим образом:

  • трубные изделия отрезаются и зачищаются;
  • после этого они помещаются в муфту;
  • муфта подсоединяется к сварочному оборудованию и разогревается, после чего внешняя часть трубы и внутренняя поверхность муфты спаиваются друг с другом.

При использовании фитингов нужно учитывать, что они бывают нескольких видов. Самые надежные из них:

  • пуш-фитинги;
  • пресс-фитинги;
  • компрессионые модели.

Компрессионные фитинговые элементы состоят из упоров, уплотнителей, резьбового элемента и наружных гаек-обжимов.

Пресс-фитинги включают в свою конструкцию корпус, пресс-гильзу, уплотнитель и упор в виде колец. При использовании этой соединительной детали получается неразъемное соединение, обладающие отличной герметичностью и высокой надежностью. Чаще всего такая технология применяется для устройства теплых полов и газопроводов.

Пуш-фитинги — это новинка строительного рынка. С их помощью можно голыми руками собрать водопровод. Однако их запрещается применять для устройства закрытых систем и газопровода. Кроме того, пуш-фитинги обладают высокой стоимостью.

Монтаж ПНД трубы и ПНД фитингов — популярное и очень правильное решение. Для этой работы не требуются инструменты и большое количество времени. Специальное оборудование для установки ПНД-изделий не требуется и в случае использования соединительной муфты.

Выбор конкретного способа стыковки трубопровода зависит от большого количества факторов. На дачных участках, в городских квартирах и загородных домах устанавливаются трубы с диаметром не более 50 мм.

В таком случае чаще всего выполняется монтаж труб ПНД своими руками с помощью фитингов или муфт.

Совет. Используя нагревательные приборы для того, чтобы согнуть/разогнуть полиэтиленовую трубу, следует соблюдать особую осторожность: не держите прибор слишком близко к трубе, поскольку это может быть чревато ее перегревом или даже воспламенением.

Как сделать врезку в трубу под давлением воды.

У вас может возникнуть ситуация. Когда нужно подключиться к трубе, сделать отвод. Но не всегда можно отключить давление воды в трубе, чтобы выполнить врезку с помощью сварки в случае с металлической трубой или впаять тройник в случае с полипропиленовой трубой. Но выход есть.

Существует специальное компрессионное соединение, которое называют седелка. Оно представляет собой две половинки хомута с уплотнительной резинкой и резьбой для вкручивания крана. Данные седелки подбираются по диаметру трубы в которую необходимо врезаться.Седелки могут быть пластиковые-предназначенные для врезки в пластиковые трубы и металлические для металлических труб.

Обычные компрессионные соединения требуют дополнительно инструмента для врезки в трубу. То есть требуется сверление отверстия с помощью электродрели.

Но в продаже имеются сиделки внутри которых уже присутствует необходимый инструмент. Чтобы просверлить отверстие в трубе, нужно будет только вставить специальный ключ и круговыми движениями ключа производится врезка в трубу под давлением. Но такие седелки стоят дороже обычных.

Чтобы врезаться в трубу под давлением, понадобится одно компрессионное соединение – седелка. Это соединение можно купить в сантехнических магазинах, но перед покупкой уточните какого диаметра у вас труба, в которую нужно врезаться.

Как врезать замок в металлическую дверь

Осень. Традиционное время для сдачи жилых домов дольщикам. Передача квартир с чистовым ремонтом, где уже установлена металлическая дверь от застройщика. Хит последних сезонов – установка этой двери с единственным нижним замком. Поэтому вопросы о врезки второго верхнего замка в металлическую дверь после сдачи домов возникают с завидным постоянством.

Здесь мы расскажем и покажем этапы врезки замка именно в металлическую дверь от застройщика.

Такие двери, по крайней мере, в Нижнем Новгороде, в последнее время представляют собой пускай и эконом, но вполне себе годные изделия. Незадача только в одном: под верхний замок прорубили окно, но сам замок для удешевления не воткнули.

Как вы наверно уже поняли, окно вырубается всегда под конкретную модель замка. В разных жилых комплексах – модели замков отличаются. Окно под корпус прикрывает декоративная пластинка из жести. Если её открутить (в некоторых случаях – отсверлить клёпки), можем увидеть саму полостью.

Чаще всего, в качестве нижнего замка устанавливается замок с сувальдным типом механизма (потому что он тупо дешевле).

Поэтому в качестве верхнего – мы рекомендуем цилиндровый замок. Потому что он решает сразу несколько задач:

  1. Запирание изнутри от вертушки (чего у нижнего замка нет)
  2. Обеспечение комплексной защиты от чистого вскрытия (при наличии врезной броненакладки)
  3. Обеспечение большего числа точек запирания полотна двери.

1. Работа начинается с разметки и вырезания отверстий во внутренней декоративной отделке. Как под цилиндр, так и под винты крепления броненакладки.

2. Теперь в наружном листе вырезаем отверстие 50 мм под врезную броненакладку. Она компенсирует главную уязвимость цилиндрового замка – перелом по центру крепёжного винта.

Врезная броненакладка состоит из стального калёного «стакана», на который сверху надет блестящий декоративный колпак. Именно врезная (кладётся на корпус замка), а не накладная броненакладка, тяжело сбивается и обеспечивает достойную защиту от перелома цилиндра.

3. После затяжки брони к корпусу, снаружи устанавливается декоративное кольцо, которое придаёт снаружи законченный внешний вид нашему замку.

4. С внутренней стороны отверстия под винты крепления броненакладки также прикрываются декоративной накладкой с аналогичным цветом. Устанавливается сам цилиндр с вертушкой. Цилиндровый механизмэто главная часть цилиндрового замка, обеспечивающая его секретность. Он выбирается исходя из возможностей и предпочтений заказчика.

5. Завершающий этап установки – изготовление отверстий в коробке под ригеля замка.

Качественно установленный замок не болтается, работает чётко, без паразитических затираний и усилий.

Заинтересовались врезкой замка силами наших специалистов? Всегда рады помочь!

Наше преимущество в удобстве:

  • вам не нужно ничего подбирать или самостоятельно ехать покупать
  • мастер заранее согласует конечную стоимость
  • приедет в обозначенное время с обговоренным ранее комплектом
  • на выходе вы получаете заведомо качественный результат, подкреплённый чеком и гарантией

Телефон сервисной службы +7(987)110-30-43

3. После затяжки брони к корпусу, снаружи устанавливается декоративное кольцо, которое придаёт снаружи законченный внешний вид нашему замку.

Установка замка в Тюмени: вызвать мастера или сделать самому?

Иногда наши клиенты задумываются и обезопасности своего имущества и жилища, и приходят к выводу о том, что нужно установить замок на металлическую дверь!

Читайте также:  Зашивка цоколя свайного фундамента

Такая мера может быть обусловлена тем, что на двери стоит всего один замок, или замки старые и ненадежные. Часто, приобретая квартиру от застройщика, вы получаете никудышнюю дешевенькую дверь с одним невзломостойким замком. В таком случае логично будет установить дополнительный замок на входную железную дверь, чтобы обезопасить квартиру.

Перед установкой нового замка, прежде всего следует определиться с его типом. Замки бывают сувальдные, цилиднровые, и прочие. Так же отличается и тип ключа, который Вам придется носить в сумке или кармане. О видах замков можно почитать в нашей статье. А виды ключей описаны в этой статье.

Итак, мы опишем пошаговую врезку замка в металлическую дверь на примере сувальдного врезного замкa Guardian (Border, Crit, Меттэм, Сенат, Эльбор и многих других) без механизма ручки.

Шаг 1: Определитесь с видом устанавливамого замка

На рисунке 1 изображен врезной сувальдный замок с сувальдным ключем. Это распространенный вид замка, и по цене они отличаются в зависимости от дополнительных механизмов защиты. Таковыми могут быть броненакладка на корпусе (против высверливания замка), штифты внутри ригелей, системы “антиотмычка” и так далее. Производят такие замки многие компании, но мы рекомендуем устанавливать Guardian, Crit, Border – это качественные замки с гарантией от производителя, которые долго прослужат в вашей двери.

На рисунке 2 изображен врезной цилиндровый замок: у него есть ряд преимуществ и недостатков, но в целом это тоже хороший вариант для врезки во входную дверь, если совмещать его с броненакладкой для “личинки”.

На рисунке 3 сувальдный накладной замок – такие замки ставят на старые стальные двери, и их корпус виден целиком.

Шаг 2: Замеряйте размеры

Перед началом установки замка замерьте размеры корпуса замка, его ширину и высоту.

Пропил в двери придется делать с учетом этих размеров, добавляя к ним 5-8 мм “запаса”, чтобы корпус легко вошел в отверстие, но при этом накладная декоративная планка должна будет закрыть все неровности и пропилы, по этому слишком большие зазоры тоже оставлять нельзя.

Отмечате размеры на двери белым канцелярским корректором или маркером, их, при необходимости будет легко стереть спиртом.

Шаг 3: Вырезание посадочного места под замок

Вырежите отверстие под замок. Сделать продольный пропил лучше всего “болгаркой”, пропил следует делать глубокий, так как иногда в корпусе двери бывает два слоя металла.

Шаг 4: Сверление

После того, как пропил сделан, необходимо насверлить ряд отверстий сверху и снизу предполагаемой ложбины для замка. Так как пробраться болгаркой туда аккуратно не удастся, из за большого диаметра круга, лучше именно насверлить отверстия. После того, как вы просверлите металл, его можно аккуратно выбить мощной отверткой и молотком или отломить плоскогубцами или клещами.

Шаги 5-6: Замеры глубины посадочного места, замочная скважина

После пропила отверстия под замок следует примерить его в посадочное место, а также померять расстояние от торцевой планки до центра замочной скважины. Это необходимо для того, чтобы просверлить отверстие в двери с обеих сторон под ключ. Важно точно измерять расстояние, т.к. можно испортить панель МДФ внутри двери, промахнувшись по высоте или длинне требуемого отверстия.

После того, как Вы просверлили дырку, вставьте замок снова, и посмотрите в просвет – центр просверленного отверстия должен совпадать с центром замочной скважины. если это так, можно переходить к следующему шагу.

Шаг 7-8: Высверливание отверстий под ключ

После “примерки” можно приступать к сверлению для замочной скважины. Аналогично Шагу 4, сделайте несколько отверстий в продольной плоскости с запасом 3-4 мм по краям для того, чтобы ключ свободно входил в это отверстие ни за что не цепляясь.

Важно не выйти за границы будущей декоративной накладки для замочной скважины, которая идет в коробке в комплекте с замком. Ведь испорченная дверь будет выглядеть не красиво, а восстановить металл будет сложно.

Снаружи отверстия сверлятся сверлом по металлу, а изнутри (в случае, если дверь отшита деревом или панелью МДФ) – сверлами по дереву.

Шаги 9-10: Установка замка в двери, крепление накладок

После того, как мы сделали все необходимые отверстия, можно приступать к креплению замка и накладок на замочную скважину.

Замок можно закрепить на саморезы по металлу или на заклепки. Применять саморезы более целесообразно, если металл двери толстый, и саморезу будет куда “зацепиться”. Если же металл не очень толстый, лучше “заклепать” замок.

При креплении накладок важно соблюдать идеальное горизонтальное расположение ключа при вхождении в замок. Смещение вверх, вниз, в стороны опасны тем, что замок может заклинить в дальнейшем!

Шаги 11-12: Отверстия в ответной части, сверление, замеры.

После того, как замок установлен, необходимо просверлить отверстия для ригелей на ответной части дверной коробки. Важно точно измерить глубину и диаметр этих отверстий, так как если вы “промажете”, то дверь либо вообще не будет закрываться (упираются ригеля в металл), либо наоборот – дверь будет болтаться даже в закрытом состоянии, из за слишком больших дырок.

Для точного попадания можно намазать ригеля замка шпатлевкой или любой другой белой смесью, после чего при закрытой двери “постучать” ригелями по ответной части с помощью ключа. Таким образом на дверной коробке отпечатаются следы ригелей, и вы точно будете знать где нужно сверлить. Большие отверстия делаются либо сверлами большого диаметра, либо ступенчатым сверлом, как на рисунке.

Готово, замок установлен!

Если Вы не хотите терять свое время, или у Вас нет необходимых навыков, Вы всегда можете обратиться к специалисту по установке замка или врезке замка в металлические двери в Тюмени. Мастер приедет в удобное время, при необходимости подберет и купит нужный замок с учетом Ваших пожеланий и бюджета.

Вызвать мастера по замене замков в Тюмени можно по телефону 99-19-33. Качество работ гарантировано! Турбомастер

После “примерки” можно приступать к сверлению для замочной скважины. Аналогично Шагу 4, сделайте несколько отверстий в продольной плоскости с запасом 3-4 мм по краям для того, чтобы ключ свободно входил в это отверстие ни за что не цепляясь.

Уход за входным замком

Главной процедурой ухода за замком входной двери является его периодическая смазка. После установки запорной конструкции делать это необязательно. В любом новом замке имеется заводская смазка. Но со временем она будет утрачена и работа механизма может быть нарушена.

Для начала нужно смазать ригеля. Для этого их необходимо максимально выдвинуть и нанести на них смазку жидкой консистенции. После чего нужно задвинуть ригеля подождать 30-45 секунд и повторить процедуру. В общей сложности таких процедур нужно осуществить 3-4.

Врезать замок в дверь не очень сложно. Но, как это часто бывает, без опыта с такой работой справиться с первой попытки мало кому удается. И риск тут заключается не только в том, что можно испортить запорный механизм. Можно нанести непоправимый вред самой двери. А это уже совсем другие деньги. Поэтому лучше всего доверить эту процедуру профессионалам.

Читайте также:  Выбор доски для строительства деревянного пола


Для начала нужно смазать ригеля. Для этого их необходимо максимально выдвинуть и нанести на них смазку жидкой консистенции. После чего нужно задвинуть ригеля подождать 30-45 секунд и повторить процедуру. В общей сложности таких процедур нужно осуществить 3-4.

Как врезать замок в металлическую дверь?

Врезка замков в металлическую дверь — трудное и ответственное дело. С ним может справиться человек, умеющий обращаться с измерительным и электрическим инструментом, имеющий опыт работы с металлом. Все операции производятся с большим вниманием и аккуратностью. Работа состоит из отдельных этапов.

Первый этап включает в себя подготовку нужных инструментов. Следующий этап — выбор места нахождения механизма: располагается он в 1 м от уровня пола. Можно поднять его до уровня в 1,5 м. На этом расстоянии корпус механизма прислоняется к торцу полотна и намечаются места врезки. Теперь нужно взять сверло, диаметр которого равен толщине замка, просверлить отверстия на верхней и нижней границах устройства. Болгаркой вырезается отверстие точно по разметке. Кромки обрабатываются напильником.

Основной этап подразумевает вставку корпуса в получившийся паз. Для этого необходимо наметить места для крепежных винтов. Их просверливают сверлом соответствующего диаметра и метчиком нарезают резьбу. С помощью болгарки и дрели проделываются большие отверстия под замочную скважину и ручку с 2 сторон дверного полотна. После этого механизм окончательно вставляется в паз и закрепляется винтами. Замок и все его части несколько раз приводятся в движение ключами, чтобы проверить качество выполненной работы.

После основных действий нужно размечать и устанавливать накладки. Ригели натирают мелом и плотно закрывают полотно двери. С помощью ключа шевелят ригели, чтобы остались следы мела. Они покажут места сверления отверстий для ригелей. Сверху устанавливается ответная пластина. После каждой выполненной операции нужно проверять работу механизма.

Накладной замок устанавливается реже. Делается это немного иначе. Механизм устройства находится над дверным полотном. Его нужно хорошо закрепить на поверхности полотна. Вся работа проводится в следующем порядке:

  • Замок прикладывается к полотну для выполнения разметки.
  • Устанавливаются крепежные штифты.
  • Высверливаются сквозные отверстия для скважины.
  • Механизм закрепляется на установленных штифтах, проверяется его работа.
  • Замок окончательно фиксируется на полотне.
  • На обратной стороне закрепляется накладка.
  • Блок фиксации ригелей прикручивается к ответной стороне дверной коробки.

Если вас не пугают перечисленные условия установки запоров, можете приступать к работе. При недостатке навыков и знаний лучший выход — поручить выполнение работы мастерам.

  • дорогой, но качественный замок лучше 2 дешевых;
  • 1 запор — мало, 3 — перебор;
  • лучше устанавливать на дверь 2 разнотипных устройства;
  • дешевая модель — лишняя головная боль.

Оглавление
  • Виды замков для входных дверей
  • Необходимые инструменты
  • Как врезать замок во входную дверь: технология работы
  • Цилиндрические замки: нюансы
  • Особенности замены сувальдных замков
  • Как врезать дисковый замок: порядок действий
  • Установка замка на металлическую дверь: видео

Настоящий мастер на все руки сможет не только починить кран, прибить гвоздь и сделать ремонт, но и врезать любой замок во входную дверь. Работа эта непростая, очень трудоемкая, она займет много времени и потребует наличия некоторых инструментов. Чтобы самому поменять устройство в металлической двери придется проявить терпение и внимательность. Такая необходимость случается нечасто. Возможно, механизм вышел из строя, потеряны ключи или даже произошел взлом. Поэтому дабы уберечь свое жилище от недоброжелателей, следует незамедлительно врезать новый замок. Доверять такую работу чужому человеку многие владельцы квартир не хотят, берясь за это дело самостоятельно.


Дисковый. Замок, как и предыдущий тип, отличается наличием секретного механизма. В нем располагаются вращающиеся диски. Ключ для такого устройства имеет наполовину круглое сечение. Открытие механизма происходит в том случае, когда насечки на ключе совпадают с дисковыми.

Советы по выбору замка

Подбор и покупка запирающего механизма, одного или двух, является первым шагом по его установке. Замки отличаются между собой классом устойчивости ко взлому, чем выше категория, тем большую защиту гарантирует механизм и тем дольше придется с ним повозиться злоумышленникам.

Для квартиры или загородного дома стоит обзавестись замками 3 или 4 класса устойчивости, изделия более низких категорий (1 или 2) подойдут только для подсобных помещений.

На входную железную дверь возможна установка замков двух типов:

  1. Цилиндровые. Они широко распространены. В их конструкции предусмотрены штыри специфической формы, а также ключ с ответными выемками к ним. Такой разновидности замок обладает дисковым кодовым механизмом. Несмотря на свою сложность, личинку подобного устройства можно довольно легко повредить — выбить. Поэтому стоит приобретать изделия премиум класса, в которых предусмотрена броненакладка. Она защищает личину от выбивания.
  2. Сувальдные. Получили свое название из-за пластин (сувальд). В момент открытия замка они выстраиваются в четком порядке. Чем больше количество сувальд, тем замок надежнее (класс его защиты выше). В таких замках также устанавливают бронированные пластины.

Кроме механических запирающих механизмов в дверь из железа устанавливают электронные замки. Они открываются при помощи дистанционного пульта, магнитной карточки, самые современные модели реагируют на отпечаток пальца.

По способу установки замки на железную дверь разделяются на такие категории:

  1. Накладные. Практически весь замок при этом находится снаружи створки. Устанавливать его достаточно просто своими силами.
  2. Врезные. Самый распространенный вариант. Чтобы установить замок в железную дверь в полотне вырезают отверстие. Внешне это оптимальный вариант, поскольку замок не виден.
  3. Встроенные. Вставка замков в железную дверь осуществляется в створку на этапе сборки изделия на заводе. Своими силами заменить или установить такой замок достаточно проблематично, придется полностью разбирать створку.
  4. Навесные. Такой тип для жилых помещений не применяют, он сгодится лишь для бытовок или хозяйственных пристроек. Для его монтажа на металлическое полотно привариваются проушины.

Стоит покупать продукцию известных брендов, обязательно с сопроводительными документами и гарантией. Не лишним будет почитать отзывы о производителях на форумах, расспросить продавца обо всех тонкостях работы замка, особенностях эксплуатации и ухода за ним.

Дешевые изделия покупать не стоит, иначе придется потратиться потом на их ремонт или замену. Лучше приобрести один качественный и дорогой замок высокого класса защиты, чем два дешевых и легко вскрывающихся. К тому же дешевые механизмы начинают заедать через небольшой период эксплуатации. То есть опять потребуется на входную металлическую дверь поставить замок.

Но не стоит бросаться в другую крайность и монтировать как можно больше запирающих механизмов в полотно. Врезание каждого из элементов понемногу ослабляет створку. Поэтому специалисты не советуют монтировать более 2 замков. Для максимальной защиты лучше устанавливать две двери в квартиру (входную и тамбурную).


По способу установки замки на железную дверь разделяются на такие категории:

Добавить комментарий